Оправдано ли сегодня использование котлов на опилках и щепе

Печи и котлы для работы на опилках

Существует 2 вида топок, которые отличаются по способу подачи воздуха :

• сверху , через опускающийся воздуховод;
• снизу , через заранее сделанный канал в опилках.

Самые известные печи и котлы первого типа – это устройства под маркой Стропува. Их выпускают как в виде печей, так и котлов.

Как мы уже говорили в статье (Топливо из опилок), отличие между печами и котлами в том, что первые греют воздух напрямую , а вторые нагревают теплоноситель . Затем теплоноситель, в роли которого может быть, как вода, так и воздух, поступает по трубам в комнаты и обогревает их.

С опускающимся воздуховодом

Печи и котлы длительного горения Стропува устроены так :

• корпус выполнен из трубы диаметром 50–70 см ;
• в этом корпусе прорезаны две дверцы – загрузочная сверху и прочистная снизу;
• через крышку проходит телескопическая труба (в самодельных устройствах ее заменяет обычная труба большой длины) – воздуховод;
• к нижней части воздуховода приварен стальной круг толщиной 10 и шириной немного меньше внутреннего диаметра корпуса;
• к верхней стороне диска прикреплены цепочка или стальной тросик для подъема воздуховода;
• к нижней стороне диска приварены уголки или швеллеры , создающие оптимальный зазор между диском и топливом;
• отверстие для выхода дыма сделано немного выше прочистной дверцы.

Работают на опилках такие котлы и печи так:

• подняв с помощью тросика или цепочки воздуховод, печь или котел загружают опилками, максимально утрамбовывая их;
• загрузив опилки, сверху укладывают растопку – бумагу и различные щепки;
• дождавшись, когда растопка разгорится, опускают воздуховод и закрывают загрузочную дверку;
• подачу воздуха устанавливают на максимум , из-за чего верхний слой опилок разгорается и печь/котел переходит в рабочий режим;
• огонь и дым поднимаются через пространство между диском и корпусом и нагревают как воздуховод, так и корпус ;
• печь начинает излучать тепло , а котел нагревает водяную рубашку ;
• по мере прогорания опилок их уровень становится все ниже и следом за ним опускается воздуховод, такая система обеспечивает постоянный приток воздуха в зону горения и оптимальный режим сжигания топлива .

С нижним подводом воздуха

Котлы и печи без опускающегося воздуховода устроены и работают несколько иначе. У них воздуховод подходит к топке снизу .

Такие отопительные устройства загружают через откидную крышку . Дымоход подключен чуть ниже откидной крышки.

Откидную крышку герметизируют асбестовым шнуром или лентой.

Во время загрузки в воздуховод вставляют длинную деревянную заглушку конусной формы (верхний диаметр в 1,5–3 раза больше нижнего).

Опилки плотно утрамбовывают и после окончания загрузки вытаскивают заглушку – через получившийся канал к верхнему горящему слою опилок поступает воздух.

После того как опилки разгорелись, снижают подачу воздуха и печь или котел переходит в режим длительного горения (тления).

Технология изготовления самодельной печи на опилках

Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:

• Газовым баллоном.
• Листовой сталью.
• Отрезом трубы.
• Объемным огнетушителем.

Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:

• Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
• Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
• Металлическая дверка (самодельная или готовая).
• Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
• Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.

Необходимый набор инструментов:

• Болгарка, резак.
• Оборудование для сварки.
• Молоток.
• Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.

Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:

Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.

Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.

Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.

Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.

Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.

К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.

Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.

Как подается топливо

В целом, такое котлы могут функционировать на любом топливе из дерева, от биологических брикетов до обычных дров.

Обратите внимание! Для того чтобы работать полностью автоматически, котлы на опилках должны использовать только стружку и опилки!

Чтобы прибор смог «питаться» дровами, его топочную камеру следует переделать. Но в большинстве современных моделей в комплект уже входит все, что потребуется для переоборудования.

Вне зависимости от того, какого типа топливо используется, пиролизным котлам необходимо, чтобы оно обязательно было сухим. Если оно будет влажным, то при горении будет образовываться пар. И если пар смешается с газом, то последний от этого станет тяжелее, а сам процесс горения существенно ухудшится. Поэтому не странно, что каждый твердотопливный прибор до 1/3 своей мощности тратит именно на то, чтобы просушить топливо.

Вам следует должное внимание уделить подаче топлива, состоящей из двух элементов:

• ворошитель – он перманентно перемешивает опилки, по причине чего обеспечивается постоянная их подача на шнек;

шнек – устройство, предназначенное для транспортировки опилок из специального бункера в топочную камеру.

Обратите внимание! Автоматические котлы характеризуются тем, что в них подача топлива происходит непрерывно! Это позволит вам сделать бункер для него, расположенный под землей. Подземный бункер хорош тем, что в нем не только хранится топливо, но он экономит свободное пространство в доме

Зачастую он устанавливается таким образом, чтоб его наивысшая точка располагалась на том же уровне, что и сам фундамент. В этом же месте должен располагаться люк, через который топливо будет засыпаться сразу же из транспорта, доставившего его. Также отметим, что бункер должен размещаться в комнате, соседствующей с той, где находится котел, дабы без проблем наладить топливный транспортер

Подземный бункер хорош тем, что в нем не только хранится топливо, но он экономит свободное пространство в доме. Зачастую он устанавливается таким образом, чтоб его наивысшая точка располагалась на том же уровне, что и сам фундамент. В этом же месте должен располагаться люк, через который топливо будет засыпаться сразу же из транспорта, доставившего его. Также отметим, что бункер должен размещаться в комнате, соседствующей с той, где находится котел, дабы без проблем наладить топливный транспортер.

Печь на опилках

Печь на опилках, использующие в качестве топлива опилки и мелкую деревянную щепу, становятся все более популярными. Такие отопительные агрегаты имеют множество весомых преимуществ. Конструкция подобных печей такова, что загруженное топливо горит в них в течение максимально продолжительного времени. Помимо этого, опилки являются экологически безопасным и недорогим вариантом топлива, что позволяет сделать отопление дома максимально эффективным и экономически выгодным. Печь на древесных опилках прекрасно подойдет для обогрева парника, мастерской комнаты, гаража и, конечно же, жилых помещений небольшой и средней площади. Подобную печь можно безо всяких проблем собрать собственными силами из доступных материалов. К примеру, в качестве основы для изготовления рассматриваемого агрегата часто используются бочки, обрезки труб, пустые газовые баллоны и прочие подобные емкости.

Печь на опилках имеет предельно простую конструкцию. Традиционно в состав такого агрегата входят следующие элементы:

• отсек для загрузки топлива;
• поддувало, через которое в печку поступает воздух;
• дымоотводящая труба с задвижкой;
• крышка.

Минимальное количество конструктивных элементов делает сборку такой печки предельно простой и быстрой, а сам агрегат максимально надежным, т.к. чем меньше компонентов входит в состав системы, тем более стабильной она является.

Печь на опилках легко собирается на основе отрезка трубы с толстыми стенками. Рекомендованный диаметр трубы – 400 мм. Подготовьте трубу для отведения дыма диаметром 100-150 мм. Дополнительно вам понадобится лист металла толщиной от 6 мм.

Первый шаг

Изготовьте бак для топлива. Прорежьте в верхней части подготовленной металлической трубы отверстие, имеющее диаметр порядка 100 мм.

Второй шаг

Сделайте дно для будущей печки. Вырежьте из листа стали круг диаметром, аналогичным диаметру корпуса. Предварительно сделайте разметку. Для этого достаточно установить трубу на металлический лист и обвести ее маркером. После вам останется попросту вырезать намеченную заготовку при помощи обыкновенной болгарки.

В центральной части вырезанного круга сделайте отверстие, имеющее диаметр порядка 50-80 мм

Третий шаг

Изготовьте трубу для подачи воздуха в печку. Длина этой трубы должна немного превышать высоту топливника. Диаметр трубы подбирайте по диаметру ранее подготовленного 50-80-миллиметрового отверстия.

В этой трубе нужно сделать порядка 50 дырок диаметром около 1 см.

Пятый шаг

Изготовьте крышку для печки. Для этого вырежьте многоугольную либо круглую заготовку из стального листа. В центральной части заготовки создайте отверстие. Диаметр этого отверстия должен совпадать с диаметром ранее подготовленной вами перфорированной трубы, чтобы крышка надевалась на нее максимально плотно.

Также подготовьте дополнительное отверстие ближе к крайней части крышки. На него вы установите заслонку для подачи воздуха в агрегат и контролирования уровня тяги.

Шестой шаг

Установите трубу для отведения дыма. Для установки сначала прикрепите сваркой к отверстию в верхней боковине корпуса патрубок, а уже к патрубку при помощи хомута прикрепите дымоотводящую трубу.

Соединение трубы с патрубком следует дополнительно уплотнить при помощи теплоизоляционного материала. Сверху затяните соединение металлической проволокой.

Седьмой шаг

Подготовьте опоры для установки печки. Их можно сделать из металлопрофиля. Для этого вырежьте из металлопрофиля 3-4 заготовки одинаковой длины и приварите их к печному корпусу. Учитывайте тот факт, что все элементы конструкции, изготовленные из металла, будут нагреваться во время топки. Поэтому печку категорически запрещается устанавливать рядом с легковоспламеняющимися объектами.

Специалисты рекомендуют укомплектовывать такие печи защитными экранами. Лучший вариант – экран из кирпича. Достаточно попросту выложить вокруг печки кирпичные стенки примерно метровой высоты. Не оставляйте печь без присмотра на долгое время.

Изготовление печки на опилках своими руками

Печь без внешнего контура

Проще всего сделать металлическую твердотопливную печь длительного горения из ненужной стальной бочки. Сначала с неё аккуратно срезают верхнюю часть. Бочка не должна быть ржавой, стенки – чем толще, тем лучше. От этого напрямую зависит продолжительность эксплуатации собираемого аппарата.

Берётся металлическая труба или деревянный валик, желательно с некоторым сужением к одному из концов и длиной примерно равной высоте бочки. Эта труба создаст пустоту в центре опилок при загрузке топлива.

Из листовой стали толщиной 3–6 мм изготавливают дно камеры сгорания. Диаметр подбирают по габаритам бочки с зазором, в центре проделывают отверстие, соответствующее по размерам трубе из предыдущего абзаца. Полученную пластину приваривают, отступив 15–20 см от низа ёмкости

Под ним вырезается поддувало, какое по форме не суть важно, главное, чтобы оно потом перекрывалось заслонкой

В верхней части агрегата сбоку через патрубок пристыковывается дымоход. Место стыка обматывается теплоизоляцией.

Рекомендуемый диаметр дымохода – 85–150 мм. Горизонтальный участок трубы стараются сделать длиннее, но трёх метров хватает для обеспечения хорошей теплоотдачи печки. Сверху на крышку наваривается ручка.

Далее делаются ножки печки, их удобно сделать из металлических уголков. Нижняя поверхность бочки должна подниматься над полом на 100-150 мм.

Если в получившуюся систему добавить отопительный контур с теплоносителем, то буржуйка на опилках трансформируется в котёл.

Существует несколько возможных конструкций самодельных котлов длительного действия.

С одной из них россиян через интернет познакомил пользователь с ником bubafonja, и это название прочно закрепилось за типом печки.

По принципу действия она копирует котёл Stropuva, выпускаемый с 2000 г. одноимённой компанией.

Бубафоня на опилках имеет несколько отличительных особенностей. Воздуховод проходит через верхнюю крышку, к его концу, находящемуся в топливной камере во время горения, приваривается металлическая пластина – гнёт, с рёбрами закрученными по спирали вокруг центральной оси трубы.

Бубафоня ставится на основание из огнеупорного кирпича, имеет сборник конденсата на дымоходе. Все трубы, воздуховод, дымоотвод и дымоход, подбираются с разницей диаметров как между собой, так и с перепадами по длине, с тем чтобы канал для воздуха постоянно расширялся, создавая дополнительную тягу.

Печь с внешним контуром

Чтобы увеличить эффективность системы иногда добавляют внутреннюю топливную ёмкость. В такой конструкции основу печки составляют две бочки – одна больше другой. Оптимальная разница диаметров — 200 мм. В меньшей по размеру ёмкости в днище делается круглое отверстие, и она приваривается к стальной пластине внутри большей. Вырезы в деталях, разумеется, полностью совпадают по расположению и размеру. Чтобы максимально использовать внешний контур аппарата для нагревания воздуха в помещении, дымоотвод переносится в нижнюю половину печки. В остальном конструкция остаётся без изменений.

Качество сборки печи для отопления опилками зависит от наличия предварительно выполненного чертежа с деталями, точности резки и качества сварки. Для долгой эксплуатации выбирают добротные материалы, не стоит использовать ржавые бочки и листовую сталь недостаточной толщины. В идеале, печки варятся из труб большого диаметра, а не простых металлических бочек.

При работе с такими печами всегда следует помнить об их основных особенностях. металлические поверхности агрегата нагреваются до очень высоких температур, его нельзя устанавливать прямо на деревянный пол, в зону действия не должны попадать легковоспламеняющиеся вещи, в т. ч. топливо, т. е. опилки.

Перед началом постоянного использования самодельные буржуйки и бубафони обязательно тестируются, первые опыты позволят точнее определить закладываемое количество опилок, оптимальную величину и длительность открытия поддувала и, главное, продолжительность работы котла на одной закладке.

Подходящие системы отопления

Для отопления опилками частных домов и любых строений используют такие системы :

• отопительные печки;
• отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером;
• водяное отопление с радиаторами;
• водяной теплый пол;
• воздушное отопление;
• воздушный теплый пол.

Отопительные печи обогревают пространство вокруг себя , поэтому подходят лишь для небольших домов . На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, поэтому в больших домах печь может выступать лишь в роли дополнительного обогревателя.

Отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером сочетают в себе преимущества печей и котлов. Они дают такое же тепло, как обычная отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты.

Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор , благодаря которому вам не придется каждые 2 часа растапливать котел заново или каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов , поэтому вы сможете топить 2–3 раза в сутки.

Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр . Как и любое другое водяное отопление, оно может работать на естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

Водяной и воздушный теплый пол не только отапливает помещение, но и улучшает его микроклимат. Зимой очень приятно пройтись босиком по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недостаток теплого пола – высокая стоимость материалов и работ, ведь необходимо не только проложить воздуховоды или водяную трубу, но и качественно утеплить пространство между полом и землей или фундаментом.

Воздушное отопление обходится также дорого , как и теплый пол, ведь необходимо проложить по всему дому воздуховоды, а также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.

Отличие между печами и котлами заключается только в наличии у котла водяной рубашки , то есть пространство между горячим корпусом и наружным кожухом заполнено водой.

Вот отличительные черты каждого отопительного прибора:

• печь – непосредственный нагрев воздуха и окружающего пространства;
• калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего пространства;
• печь-калорифер – обогрев окружающего пространства и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
• печь с регистром – нагрев окружающего пространства и воды для доставки в другие комнаты;
• котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.

Поэтому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и нередко утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла тратить тепловую энергию на сильный обогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.

Поэтапный ход работы

Рис. 3

Топка

От бочки отрезается верхняя часть, она пригодится для создания нижней камеры.

Листам тонкой стали придаётся цилиндрическая форма. Один цилиндр должен идеально входить в другой. К верхнему (более узкому) краю цилиндра прикрепляется крышка. Так создаётся конус горения и трамбовочный конус.

Крышка и дно котла делаются из толстой стали, для установки дна, собственное днище бочки необходимо вырезать.

В днище делается отверстие диаметром 10 см. В него будет вставлен конус горения.

Трубы с прямоугольным сечением или швеллера навариваются вертикально внутри бочки. Их размер немного меньше высоты бочки. Это необходимо для того, чтобы они не мешали крышке с трамбовочным конусом легко закрывать котёл. Предварительно в них должны быть высверлены отверстия, соответствующие диаметрам круглых труб.

На этом же уровне будут находиться отверстия и в корпусе агрегата.

Через эти отверстия вставляются трубы для подачи холодной воды и отведения горячей. Также обстоит дело с дымоходом.

Из отрезанной части бочки сооружается камера поджига. Дверцу можно сделать из тонкого листа стали или использовать готовую, приобретённую в магазине. Для хорошей тяги, нужно просверлить внизу камеры несколько отверстий.

Самодельные котлы на опилках, поставленные в подсобных помещениях, кирпичом можно не обкладывать

В жилом помещении эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать ожогов. Фундамент под котёл необходимо сделать обязательно

Опилки – прекрасный материал для отопления домов и теплиц.

Состоят они из древесины, а значит, что при правильном использовании они лишь немногим уступают по теплоемкости дровам.

Достать их можно дешево , а в некоторых случаях даже бесплатно .

• домов;
• времянок;
• теплиц.

Также подробно рассмотрим все виды отопительных печей и котлов длительного горения, которые могут использовать опилки в качестве топлива.

Прежде чем рассказывать об особенностях котельных на опилках, необходимо разобраться с самим механизмом горения этого топлива, ведь он сильно отличается от механизма горения дров.

Как бы плотно ни укладывали дрова, между ними всегда проходит воздух , причем в достаточном для поддержки горения количестве.

Даже неплотно уложенные опилки пропускают гораздо меньше воздуха , поэтому тление быстро угасает без подачи дополнительного воздуха в зону горения.

Горелки на опилках эффективно работают лишь тогда, когда огонь движется сверху вниз . Поэтому постоянно горит лишь слой опилок толщиной 2–5 см.

Еще один фактор, снижающий мощность котла или печи – низкая температура горения опилок.

Если дрова горят при правильной подаче воздуха, то температура пламени превышает 1000 градусов, нередко доходя до 2000 градусов в языках огня. Причем это мощный огонь , ведь вся масса дров выделяет пиролизные газы.

Температура огня у горящих опилок даже при правильной подаче воздуха не всегда достигает и 1000 градусов из-за слабого потока пиролизных газов .

Пиролизные газы эффективно выходят лишь из верхнего слоя толщиной 5–15 мм .

Из горящих или нагретых, но расположенных ниже опилок, газ выходит с трудом, потому что ему мешают расположенные сверху опилки.

Несмотря на такие недостатки, опилки идеально подходят для котлов и печей длительного горения.

Ведь хорошо уплотненные опилки горят очень долго .

Нередко самодельная железная печь горит 5–8 дней с одной закладки опилок, обеспечивая обогрев всего дома.

Печи-буржуйки с водяным контуром

Вертикальную печку, сжигающую опилки, можно приспособить для подогрева воды. Здесь ее низкий КПД сыграет нам на руку, поскольку дымовые газы, отходящие через трубу, имеют достаточно высокую температуру. Чтобы воспользоваться этим обстоятельством, на вертикальном участке дымохода устанавливается небольшой экономайзер, отбирающий теплоту отходящих газов. Он представляет собой водяную рубашку для дымохода с подводящими патрубками. Устройство можно приобрести в готовом виде или сделать из участка трубы, чей диаметр на 50—70 мм больше газохода.

Такая буржуйка с водяным контуром, сделанная своими руками, подключается к баку с водой либо к 2 небольшим радиаторам отопления. В этом случае не следует использовать в системе принудительную циркуляцию, движение воды должно быть конвективным. Однако, надо следить за ее температурой и давлением, установив такие приборы контроля и безопасности, как манометр, термометр и предохранительный клапан.

Самостоятельное изготовление поэтапно

Владельцы загородного дома или, к примеру, гаража могут сделать печь на опилках своими руками, однако перед монтажными работами следует обустроить фундамент – это обеспечит противопожарную безопасность агрегата. После установки оборудования его необходимо обложить огнеупорными кирпичами или монтировать водяной контур. Для монтажных работ потребуются следующие материалы:

• бочка со стенками толщиной не меньше 10 мм (желательный объем бочки – около 200 л);
• две металлических трубы;
• огнеупорные кирпичи и цемент.

Из инструментов понадобятся швеллер, сварочный аппарат, болгарка (плюс отрезные круги), молоток, ножовка по металлу.

Подготовка топливного бака

Верхнюю часть бочки, из которой изготавливаются топливный бак, обрезают болгаркой. Можно, конечно, использовать ножовку по металлу, но процесс обрезки затянется. Обрезать верхнюю часть бочки следует только после правильной разметки, а иначе заготовка будет испорчена.

Во работы нужно следить, чтобы диск болгарки не перегрелся, а также отрезать ровно по размеченной линии. Оставшуюся часть выкидывать не надо – она подойдет в качестве крышки для печки.

Установка прижимного круга и подводящей трубы

При подготовке прижимного круга следует учесть, что его диаметр должен быть несколько меньше, нежели диаметр топливного бака (бочки с вырезанной верхней частью). В центральной части круга вырезают отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру подводящей трубы. Швеллер необходимо распилить ножовкой на 4 части и приварить непосредственно к прижимному кругу – так конструкция станет более прочной.

Затем сварочным аппаратом друг с другом объединяют подводящую трубу и круг. Трубу обязательно оснащают заслонкой для лучшей регулировки воздуха, поступающего в печь – простой в изготовлении заслонкой является металлический круг, оборудованный стальной ручкой.

Установочный трубопровод и крышка

Для отвода дыма из агрегата к топке следует подсоединить отводящий трубопровод. Для этого в верхней части топливного бака вырезают специальное отверстие и сваркой присоединяют саму трубу. Ее подключение к главной системе, обеспечивающей отопление, осуществляется при помощи хомута. В качестве крышки оптимально использовать ранее вырезанную верхнюю часть бочки с приваренными ручками. Печь необходимо надежно защитить от перегрева, для чего к наружной части бака приваривают отражатель. Его изготавливают из металла.

Такая конструкция даст длительное горение, а это решит проблему обеспечения жилья теплом. Причем при самостоятельном изготовлении подобной печи используются достаточно недорогие материалы.

Конструкционные особенности

Специфика такого топлива, как опилки, в том, что его частицы плотно прижаты друг к другу и препятствуют проникновению кислорода, необходимого для поддержания процесса горения (те, кому приходилось иметь дело с углём, знают, что по той же причине крупные камни горят гораздо лучше, чем уголь, раскрошенный в пыль).

Их плотно набивают в цилиндрическую топочную камеру, а в центральной части вставляется конусный стержень.

Во время топки стержень убирается и образуется вертикальный канал – штольня, по которому и происходит движение воздуха. Опилки горят слой за слоем из середины.

И происходит это горение очень медленно, в режиме тления.

Существует несколько модификаций таких отопительных приборов:

Одно или два отверстия для дымовой трубы.

Одна или две стенки.

Выносной или встроенный зольный ящик.

Обратите внимание. Печь из двухсотлитровой бочки, может топиться на одной загрузке опилок в течение 10 часов.

Как сделать печь на опилках своими руками

Такую печь своими руками сделать несложно. Однако для этого нужно обладать минимальными навыками сварки. В противном случае у вас ни чего не получится.

Прежде всего мы хотим с вами поговорить о изготовлении котла из одной бочки. Его сделать несложно. Однако там обязательно должен быть поддув и все составляющие топки.

Инструкция, по изготовлению печи на опилках:

Сначала нужно срезать с бочки крышку. Не выкидываете ее, она вам пригодится.

Теперь нужно приварит на крышку по всему периметру бортики, а также сделать ручку. Все неровности нужно обработать болгаркой.

В верхней части бочки вырежьте отверстии под дымоходный патрубок. Приварите патрубок дымохода и прикрепите к нему трубу.

Внизу бочки сделайте отверстие под перфорированную трубу. Приварите трубу (ней должно быть 50 сантиметровых отверстий). Верхнее отверстие трубы заварите.

Из листа металла вырезается круг, диаметром на несколько миллиметров меньший, чем диаметр бочки. В середине круга вырезается отверстие диаметром 10 см. Круг вставляется в бочку на уровне 15-20 см от дна и приваривается по кругу.

Возьмите трубу диаметром 10 см. Ее длина должна быть на 15 см меньше высоты бочки. Ею вы будите трамбовать опилки.

Приварите ножки ко дну.

Такая простая печь идеально подойдет для гаража или хозяйственного помещения. Ее можно усовершенствовать, приварив водяной контур. Для этого необходимо найти подходящую схему и подобрать правильный материал.

Также вы можете сделать печь из двух бочек. Для этого нужно выбрать две бочки большего и меньшего диаметра. При этом от величины металла их стенок будет зависеть срок службы самодельного котла

Также очень важно, чтобы все части конструкции были сделаны из жаропрочного нержавеющего металла

Как сделать печь из пары бочек:

Возьмите бочку объемом 200 мл. Отрежьте ее верхушку. Сделайте по ее контуру бортик и укрепите с помощью арматуры. Также нужно приварить бортик.

Приварите к большей бочке четыре ножки, по 10 см каждая.

Вырежьте круг меньший на несколько миллиметров диаметра бочки. Вырежьте в его центре отверстие диаметром 10 см. Варите круг в бочку на расстоянии 15 см от дна.

В бочке объемом 50 литров вырежьте 10 см отверстие. Вставьте меньшую бочку в большую так, чтобы их отверстия совпали.

На дно наружной бочки приварите опору треугольной формы, высотой 15 см.

Под перегородку нужно поставить ящик для золы.

Внизу конструкции вырежьте отверстие для дымохода и приварите к нему трубу.

Покрасьте конструкцию.

Такая печь выглядит эстетичное и работает лучше. Однако ее сложнее изготовить. Несмотря на это с такой работой справится даже новичок. Такую печь можно будет установить даже в небольшом доме. Это более современная и практичная конструкция. Дополнить изделие можно водяным контуром.

Существует еще не мало способов изготовления печи на опилках. Ее можно сделать также из старого баллона или трубы, а также из всего того, что оказалось у вас под рукой. Нужно лишь применить немного фантазии и старания. Мы описали вам два самых популярных способа изготовления котла на опилках.

Лучшие известные производители и модели: характеристики и цены

При выборе котла на опилках и щепе кроме технических характеристик следует обращать внимание на страну и бренд производителя. Северные европейские страны научились выжимать из топлива самые высокие экономические показатели

Для этого они уже давно работают над совершенствованием автоматики именно для частных домов, а учитывая их стремление к комфорту и экологические требования следует обратить внимание на продукцию компаний Hargassner, Froling, ETA. Конечно, если бюджет позволяет.

Котлы российского производства, особенно, если разработчик известный на рынке европейский бренд, вполне могут быть конкурентоспособными. При существенно более низкой цене, они вполне способны обеспечить и надежность, и комфорт частного дома. Кроме того, неприхотливы в сырье и обслуживании, а автоматика даже в европейских твердотопливных котлах часто из КНР.

Специализированные

Это котлы, предназначенные преимущественно для использования сыпучих видов твердого топлива.

Пиролиз Мастер BIO-15

Один из лучших котлов на опилках для отопления частного дома. Работает также на щепе, торфе, лузге подсолнечника. С применением сменных горелок может жечь солому. Благодаря пятиходовому теплообменнику отличается высоким КПД – 91%, имеет бункер объемом 200 литров. Единственным недостатком являются немалые габариты.

Стоимость: 185 000-240 000 руб.

FACI FSS 115

Производится в России, но разработчик – Италия. Это автоматический промышленный котел для сжигания отходов деревообработки. Мощность регулируемая в пределах 25-115 кВт, КПД 92%. В качестве дополнительных опций оборудуется авторозжигом, самоочисткой горелки, ДУ. Емкость бункера 810 литров, подача топлива двумя шнеками. Может сжигать любую биомассу с фракцией, не превышающей 40 мм. Модель мощностью 115 кВт имеет огромный вес 1150 кг, что повышает требования к напольному покрытию и транспортировке.

Стоимость: 450 000-477 000 руб.

Универсальные модели

Котлы, использующие любое твердое топливо: все виды угля, торф, дрова, древесные отходы, лузга семечек, брикеты с разной эффективностью, но конструктивно предназначенные для длительного горения. Они гораздо дешевле специализированных, но и гораздо менее эффективны и практичны при работе с опилками.

Tis Pro DR

Отличный недорогой универсальный котел. В качестве теплообменника используется печная сталь толщиной 5 мм, что очень хороший показатель в плане надежности и долговечности. Также отличается огромной топкой, в зависимости от мощности, объем топочной камеры может составлять 80-116 л. Не использует наддув вентиляторов, энергонезависим. Выпускается в версиях мощностью 17, 22 и 27 кВт, КПД достигает 82%.

Владельцы часто отмечают, что крайне практичным является исполнение колосников: они раздельные, чугунные (надежные и легко сменяемые). Недостатков за практику эксплуатации не обнаружено.

Стоимость: 58 500-72 000 руб.

PEREKO KSP Duo

Высокотехнологичный польский универсальный тт котел высшей ценовой категории. Инновационная горелка позволяет качественно сжигать мелкофракционное топливо от эко горошка до овса максимально эффективно. Водонаполненная решетка в камере сгорания дает возможность жечь древесину и ее отходы.

Оснащен автоматикой под управлением контроллера ST-480, который помимо управления насосами ЦО и ГВС, вентилятором наддува, может также управлять работой смесительного клапана, учитывать сигналы комнатных и уличных датчиков температуры. Выпускается в вариациях мощностью: 12, 18, 26, 36, 52 кВт. Помимо цены из недостатков большие габариты, вес и небольшое допустимое рабочее давление – всего 1,5 бар.

Стоимость: 283 000-498 000 руб.

LIEPSNELĖ L20U

Универсальный литовский котел шахтного типа длительного горения мощностью 20 кВт. Топливом является уголь, прессованные брикеты из угля, торфа древесных отходов, опилки и прочее сырье. КПД достигает 91%, однако это лишь при отоплении углем низкой зольности, при использовании опилок и щепы КПД будет ниже. Теплообменник чугунный, в стальном корпусе. Котел известен своей надежностью, качеством используемых сплавов и сборкой. Даже при использовании опилок и щепы можно достигнуть длительности горения одной загрузки в 2-3 суток.

Единственными недостатками, как и в предыдущем случае являются низкое рабочее давление в 1,5 бар и большой вес.

Стоимость: 110 000-125 000 руб.