Русская печь с лежанкой: не прихоти ради, а здоровья для

Преимущества русской печи с лежанкой для деревенского дома

Полноценная русская печка многофункциональна, она используется:

• для обогрева дома;
• для приготовления пищи;
• в качестве спального места;
• для эффективного лечения ряда заболеваний.

Теплоотдача прибора достигает 75—80%, по этому показателю устройство может сравниться лишь с газовыми котлами, работающими на магистральном топливе.

Тепло, выделяемое русской печью, не сушит воздух, не сжигает кислород и равномерно распределяется по всем помещениям. За счет высокой теплоемкости материалов комфортная температура в доме держится до 12 часов после последней закладки дров.

Крепкий и спокойный сон на печной лежанке придает сил, помогает бороться с простудой. При ревматизме, радикулите и иных заболеваниях опорно-двигательного аппарата боль отступает практически сразу. Устройство не только кормит и греет, она еще и лечит!

Прибор легко использовать. Топить его можно как дровами, древесными отходами, углем, так и прессованными материалами в брикетах, стоимость которых, как правило, невысока.

Срок эксплуатации устройства практически неограничен. Русская печка добавляет колорит в интерьер любого дома, даже в современном коттедже она станет центром внимания и местом, вокруг которого будет собираться компания для приятного времяпровождения.

Важно! Постройка имеет и свои недостатки, к ним можно отнести необходимость заготовки сырья для отопления

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Конструкция и функциональные возможности

В древние времена подобная конструкция использовалась в каждом доме, но даже тогда одинаковые печки найти было очень сложно. В зависимости от желания хозяев, печные мастера изготавливали индивидуальные образцы. Но принцип действия оставался неизменным:

Внутрь помещали твердые виды топлива.

Тепло перемещалось в дом.

Отведение дыма – через трубу.

Это по-прежнему основные составляющие традиционной русской печи с лежанкой.

Чтобы понять, каким образом функционирует этот обогреватель, необходимо изучить его устройство.

Современные модели претерпели некоторые усовершенствования и доработки, но основные компоненты конструкции остались неизменными:

Подпечье – это пространство, находящееся под подом сооружения. Обычно его приспосабливают для складирования древесины. В современных моделях это пространство используется в качестве жилища для домашних питомцев.

Подшесток – емкость для хранения различной посуды. Кладка изготавливалась из дерева.

Шесток – это небольшая площадка, расположенная около устья. На нее можно поставить посуду, которая вытаскивается из горнила. Иными словами, это место для совершения последующих действий с горячей посудой.

Печурка – углубление в стенках, выполненное из кирпича. Необходимо для лучшего теплообмена. В это углубление также можно ставить различную посуду или кухонные инструменты, которые находятся под руками.

Устье представляет собой отверстие между щеками, через которое внутрь печи помещается сгораемое топливо.

Щеки – фасадная стенка горнила.

Горнило – топка.

Порожек представляет собой часть устья. Располагается сверху до свода. Предназначается для удерживания газов под сводом, таким образом распространяя большое количество тепла.

Свод – это основная часть горнила. Этот компонент печи очень часто раскаляется, а потому разрушается. На свод можно класть различные материалы с большой теплоемкостью. Располагается сразу под лежанкой.

Под – это часть горнила (его дно) – место, куда кладутся дрова.

Перекрышка – последний слой кирпичной кладки. Именно на этом месте делают лежанку.

Хайло предназначено для выпускания газов через трубу. В него желательно поставить качественный засов, который можно перекрывать в любое время.

Основное правило сооружения печи – конструкцию необходимо поставить на хороший фундамент, а также удостовериться, что расстояние между печью и стеной было не меньше 17 см.

Примерные габариты печи:

Ширина – 142 см.

Длина – 213 см.

Высота – 178 см.

Размеры могут варьироваться по желанию мастера.

Нижняя часть конструкции, называемая опечьем, должна быть полная внутри. Обычно ее делали из дерева, а сейчас используют кирпич – для большей надёжности и долговечности. Чтобы доступ в это пространство был свободным, устанавливается проем под названием подпечек. Изготавливается в форме арки из кирпича. Сверху засыпается теплоемкий материал. В большинстве случаев используется песок.

Сверху засыпки кладется под и горнило. Они изготавливаются из кирпичей без применения цемента – кладутся вплотную. Свод и дно горнила делают под небольшим уклоном в сторону устья.

Печурки устанавливаются на усмотрение хозяев. Такие проемы размещаются рядом с горнилом через стенку с расстоянием в половину кирпича. С помощью печурки, помещения быстрее прогреется. Также это позволяет ускорить процесс сушки вещей. Над печурками выкладывается еще несколько рядов из кирпича, а уже после устанавливают саму лежанку, располагающуюся над горнилом.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Духовка в шведской печи изготовляется из чугуна

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным. В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин. Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

Вспомогательные полки и ниши в шведской печи часто используют для сушки ягоды и грибов

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта Николай Давыдов Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

• ширина — 130 см;
• длина — 150 см;
• высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемента М400 — 0,97 т;
• песка — 1,6 м³;
• щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

• копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
• уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
• устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
• монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
• заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
• выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

Порядовка и описание кладки

Порядовка русской печи с лежанкой и плитой

Кладка русской печи с лежанкой и плитой ведётся согласно порядовке (на фото выше), которая наглядно показывает где нужно расположить каждый кирпич в рядах и на каком этапе устанавливать печную фурнитуру.

Описание кладки по рядам:

• 1-й ряд кладётся сплошным в следующим порядке: вначале кирпич кладётся по периметру конструкции, а затем заполняют середину. Этот ряд задаёт ровность всей конструкции, поэтому должен быть хорошо выверен;

• во 2-м ряду начинают формировать под. Для этого кирпичи ставят на ребро;

• в 3-ем ряду устанавливают поддувальную дверку и продолжают выкладывать дно варочного отдела с перевязкой элементов предыдущего ряда;

• кладка 4-го ряда аналогична 2-му;

• 5-й ряд — это формирование прочистного хода и закладка основания под арочные своды;

• 6-й ряд — начинают сужать прочистной канал и монтируют колосниковую решётку;

• 7-й и 8-й ряды — установка дверки топочной камеры, размещение стального листа;

• с 9-го по 11-й ряд — формирования топки, установка плиты;

• с 12-го по 16-й ряд — кладка ниши на варочной поверхностью;

• 17-й и 18-й ряды — сужение сводов ниши;

• с 19-го по 21-й ряд — завершение кладки лежанки;

• 22-й ряд — формирование хайла;

• с 23-го по 33-й — подъём дымохода с установкой задвижек и прочистных люков.

При кладке печки перевязку швов выполняют в каждом ряду, используя кирпичи не полного размера. Для правильной перевязки можно также использовать технологию тычково-ложковую технологию кладки, когда кирпич нижнего ряда укладывают плашмя, а в следующего — тычком наружу.

Керамические изделия могут вытянуть воду из материала швов, поэтому их перед укладкой опускают в воду на несколько секунд. Излишки глинопесчаной смеси, выступающие на внутренних поверхностях отделов прибора нужно с особой тщательностью удалить.

Приемы работы при строительстве

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.

Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.

Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

• Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
• Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
• Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Печка с лежанкой своими руками

Тогда можно приступать непосредственно к постройке печи:

Сначала выкладываются шанцы – кирпичные стенки, которые занимают два параллельных ряда основания печки. Укладывать их нужно, соблюдая небольшой интервал. Желательно использовать уровень для создания ровной кладки. Это продлит затраты времени, но окупится в дальнейшем. Второй ряд тоже занимают шанцы

Очень важно соблюдать правильную кирпичную перевязку. При установке зольника необходимо соблюдать правила его установки. При закладке третьего ряда можно устанавливать дверцу поддувала

Необходимо выдержать небольшой зазор между самой дверцей и кладкой, чтобы предотвратить разрушение печки при нагреве металла. Четвертый ряд идентичен третьему. Перевязка швов должна соблюдаться на всех рядах. На этом этапе верхняя часть дверцы сравнивается с уровнем кирпича. Кирпичи пятого ряда накрывают короб дверцы поддувала. Этот пункт предусматривает установку дверец для прочистки. Начинается прокладка горизонтальных каналов и формирование топливного отдела. Кроме того, на этом же этапе устанавливается футеровка. Шестой ряд выполняется так же, как и пятый. Футеровка еще не закончена, поэтому работы по ее установке следует продолжить. На шестом ряду будет уложена решетка колосника. При закладке седьмого ряда перекрываются дверцы для прочистки. Футеровка продолжается. Осуществляется кладка глухих, вертикальных каналов. Также монтируется дверца топки. Восьмой ряд идентичен предыдущему, но не полностью: на этом этапе начинается формирование опускного и подъемного каналов. При кладке десятого ряда верхняя часть дверцы топки сравнивается с уровнем кирпича. Теперь можно начинать устройство хайла (переход между топкой и дымоотводом) и подсосного канала. Закладка одиннадцатого ряда позволит завершить перекрытие дверцы топочной камеры. При создании этого ряда нужно обязательно создать четыре канала для подсоса. Первый канал должен создавать проход между топкой и подъемным каналом, а еще два канала должны разделять глухие камеры. В этом ряду формируется хайло топливника, поэтому последний канал будет соединять хайло с глухим боковым каналом. Формирование хайла и создание футеровки продолжается. Подсосные каналы в этом ряду полностью перекрываются. Устройство глухих каналов завершено. Сужающаяся футеровка создает купол. Ее устройство на данном этапе близится к завершению, а печь можно перекрывать. Тринадцатый ряд кладки перекрывает колпаки и топливник, причем перекрывать последний будут кирпичи, завершающие устройство футеровки. При укладке четырнадцатого ряда важно соблюдать те же правила, что и для всех предыдущих. Перекрытие еще не завершено. К этому пункту можно отнести и начало создания «песочного» ограждения. В пятнадцатом ряду продолжается создание вертикального выходного канала и кладка бортика. Это ограждение в дальнейшем может стать местом для засыпки очищенного и просеянного песка, который при нагревании оказывает невероятное целебное воздействие. Песок засыпается при желании, но печь стоит подготовить к этому заранее. С шестнадцатого по двадцатый ряда устанавливается вертикальный дымоотвод и защитная перегородка. Все кирпичи должны быть выставлены по уровню и очень точно перевязаны. При закладке двадцать первого ряда на выходной канал встраивается печная задвижка. Кладка двадцать второго ряда является завершающей. На этом этапе перекрывается задвижка выходного канала и полностью формируется защитная перегородка. С двадцать третьего ряда устанавливается печной дымоход. Данный аспект возведения печи был рассмотрен ранее, поэтому в подробном описании нет необходимости. Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, можно посмотреть на фото. 

Конструкция русской печи с камином и лежанкой

Лежанка в русской печи, по-другому — полати, располагается слева или справа от основной конструкции в верхней ее части, позади дымохода. По некоторым проектам лежанка является как бы отдельно выстроенной конструкцией, которая просто присоединяется к общей части. Главное в проекте с полатями — чтобы теплообменник находился под лежанкой.

Все тепловые каналы сооружения аккумулируются около спального места. В проекте печи с местом для сна должна быть задвижка, которая будет прекращать выход тепла через трубу, то есть более длительное время сохранять тепло в самой конструкции.

Важно! При строительстве свода горнила надо учесть определенный градус наклона потолка в целях аккумуляции теплого воздуха под самой лежанкой. Сегодня разработаны суперсовременные варианты русской печи с камином и лежанкой, которые предусматривают разбивку конструкции на разные отделы

Соответственно, автономное строительство данных отделов поможет сэкономить тепло и топливо, а также предотвратит перегрев помещения в летнее время или компенсирует недостаточность тепла в зимнее

Сегодня разработаны суперсовременные варианты русской печи с камином и лежанкой, которые предусматривают разбивку конструкции на разные отделы. Соответственно, автономное строительство данных отделов поможет сэкономить тепло и топливо, а также предотвратит перегрев помещения в летнее время или компенсирует недостаточность тепла в зимнее.

В таких конструкциях имеются дополнительные задвижки, так называемые летние и зимние заслонки. В соответствии со схемами, размеры такого сооружения могут варьироваться, но есть минимальные габариты: ширина — 2 метра, высота — 2 с половиной метра.

Строительство

Сначала находят место расположения будущего устройства. Обычно конструкцию возводят в самом большом помещении, располагают ее на расстоянии полутора-двух метров от наружных стен.

Для строительства печки нужен мощный фундамент, наличие лежанки и возможность приготовления пищи на его толщину не влияют. Фундамент заливают ниже уровня промерзания почвы в данном регионе.

Внимание! Фундамент печи не связывают с основным фундаментом дома

Выбор проекта, из чего можно построить печку

В интернете можно найти множество схем русской печи, но в вопросах строительства лучше довериться приглашенному мастеру.

Печка с лежанкой состоит из следующих элементов:

• Тело. Выполняется из кирпича, и включает в себя систему дымовых каналов.
• Основная топка или камера, где сгорают дрова и их заменители.
• Горнило.
• Камера для сбора оседающей золы.
• Место для хранения посуды и иных вещей.
• Лежанка.
• Дымоход.

Есть несколько видов кирпича, которые могут использоваться во время строительства прибора:

• обычный глиняный кирпич;
• глиняный полнотелый кирпич;
• огнеупорный кирпич из шамотной глины.

Кладется кирпич на тело печи на глиняно-песчаный раствор, для облицовки и трубы может применяться обычный цементный раствор с добавлением извести.

Общее количество кирпичей при стандартных размерах печи — 650—800 штук. Расход раствора примерно 20—25 ведер.

После окончания строительства печку просушивают, далее 2—3 дня устройство топят. После сгорания первой маленькой партии дров открывают дверцы, затем количество топочного материала увеличивают вплоть до полной загрузки топки. В это время надо следить за целостностью стен, появление мельчайших трещин на корпусе конструкции — признак некачественной работы.

Выбираем порядовку

Печь с лежанкой – это в первую очередь правильно, корректно выбранная схема, порядовка. Именно от неё зависит то, насколько эффективен, полезен и безопасно установлен будет такой отопительный прибор в доме.

Большой просторный лежак хорошо прогревается и отдаёт часть тепла в помещение

Большой открытый очаг выполняет отопительную функцию частично и предназначается для приготовления еды

Печи с лежанкой и варочной плитой также можно использовать для комфортного отдыха, сушки ягод, грибов, одежды, обуви.

Кроме того, кирпичные печи с лежанкой обеспечивают более эффективное, равномерное отапливание помещений. Самыми лучшими являются отопительные агрегаты, в основе которых лежат топочные камеры, оборудованные функцией длительного горения. Также топки длительного горения относятся к категории самых эффективных, экономичных, в плане расхода дров и других видов твёрдого топлива.