Разводка труб водоснабжения в квартире: распространенные схемы и варианты реализации

Технология выполнения монтажа не имеет значения, если это делает мастер

От того, какие трубы используются, каким способом они будут разводиться, сколько сантехнических приборов и приспособлений будет подключаться, зависит ответ на вопрос, который задают постоянно – сколько стоит сделать разводку труб в ванной комнате.

Любой монтаж труб в ванной комнате и туалете, прежде всего, используют для наиболее функциональной работы трубопровода. Тип разводки и определяет эту функциональность. Например, при последовательной разводке все сантехнические устройства подключаются в одну линию – одно за другим. Это очень удобно при выполнении монтажа, но мало функционально с точки зрения использования. Напор воды распределяется одинаково по всей трубе, следовательно, при включении нескольких кранов одновременно, этот напор будет падать, что совсем неудобно, особенно, если стоит газовая колонка. К тому же при ремонтных работах необходимо отключать всю систему.

Коллекторная разводка не только более трудоёмкая, но и более удобная. К каждому сантехническому прибору подводится свой собственный участок трубы. Можно включать несколько кранов или других сантехнических устройств без опасения, что напор упадёт. Каждый участок снабжен запорным вентилем, чтобы не отключать всю систему если:

• возникла аварийная ситуация;
• необходимо поменять или отремонтировать кран;
• нужно подсоединить дополнительное устройство, например, стиральную машину;
• другие случаи.

Чаще всего выполняется разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете, как самых удобных. Такие трубы можно спрятать в стене, они не ржавеют и прослужат много лет. Для надёжности стыков используют специальные материалы и оборудование. Работа с полипропиленовыми трубами требует аккуратности и последовательности.

Наши специалисты монтируют трубы из любого материала. Для этого у нас есть:

• • новейшее современное оборудование,
• • инструменты, необходимые для работы;
• • квалифицированные и талантливые мастера.

При необходимости, специалисты компании демонтируют старые трубы перед разводкой новых, более современных.

Не спрашивайте – сколько стоит разводка трубопроводов в квартире, в ванной или туалете, просто позвоните нам. Наши специалисты вместе с вами составят смету и быстро проведут необходимые работы. Наши цены «не кусаются», а мастера – высококлассные специалисты.

Монтаж трубопроводов: 10 важных моментов

При выполнении монтажных работ можно существенно облегчить себе задачу, если учесть следующие десять моментов:

Основной материал разводки – полипропиленовая труба. Ее нужно сваривать при помощи специального паяльника. Зачистив концы трубы и муфты, наденьте фитинг на дорн, а с другой стороны нагревателя вставьте трубу в гильзу. Продержав около 4-6 секунд, трубки надо быстро снять и вдеть одну часть (строго в одно движение, без поворота по оси!) в другую и шов готов. При пайке соблюдайте следующее правило: на пайку уходит 15 мм трубы и при сварке 1 м нужно соответственно отрезать 1 м и еще 3 см. При монтаже системы нужно установить пластиковые планки с угольниками МРВ для смесителей. Их крепят саморезами к несущей стене, с учетом толщины отделки. Выходные патрубки лучше делать выступающими, чтобы впоследствии их можно было доработать до нужной длины своими руками наждаком. Длина выступа должна составлять половину ширины бортика колпака смесителя + толщина отделки, включая плитку. Далее собираются секции труб и вводятся в штробы с помощью переходников МРВ, пластиковых вставок или же как вариант можно монтировать трубу строго по месту, пользуясь компактным паяльником. Когда возникает необходимость в резке труб, не пользуйтесь ни каленым ножом, ни пилой – только труборезкой! Причем для пластика и для металла применяются отдельные. При гибке металлопластика допускается радиус изгиба в 5 наружных диаметров трубы

Ни в коем случае не допускайте угла, близко к 90 градусам: это создаст остаточное напряжение, к тому же проходимость трубы упадет. При монтаже старайтесь избегать ненужных изгибов, массы соединительных узлов, перехлестов холодной и горячей магистралей. Обязательно ставьте контрольный вентиль, как меру безопасности. Монтируйте на точке подключения трубы большего диаметра для нормализации давления. Обязательно используйте коллекторы с тройниками для переходов и запорными вентилями. Отдельное внимание стоит обратить на счетчик учета расхода. На нем изначально стоит заводская пломба, без которой его не может сертифицировать инспектор

После разводки труб и установки счетчика, можно смело пользоваться водой, но пломбировка со стороны ЖКХ нужна обязательно. Учет затрат воды и оплата расхода пойдут после регистрации счетчика.

Вам может казаться, что правильная разводка труб в ванной – крайне сложное предприятие.

Видео:

Но уже на этапе разработки схемы вы поймете, как легко выполнить все работы, причем не прибегая к помощи профессионалов, а своими руками.

Скрытая разводка — великолепное решение как для квартиры, так и для частного дома.

Будьте последовательны, следуйте плану работ и вы самостоятельно справитесь с разводкой труб!

Зачем разрабатывать схему разводки?

Такая схема необходима для получения качественного результата. С ее помощью можно точно подсчитать количество отводов и соединений, определить участки подключения оборудования и существенно сэкономить материалы и время.

В схему разводки нужно включить такие обязательные элементы:

• запорно-регулирующую арматуру;
• приборы учета воды;
• фильтры;
• фитинги (переходники, водорозетки, уголки и муфты)
• обратные и редуцирующие клапаны;
• канализационный коллектор;
• подвод к полотенцесушителю.

Чтобы схема разводки была точной, нужно четко представлять место установки и количество необходимых сантехнических приборов

Разработку схемы начинаем с составления точного плана помещения. На нем в соответствующем масштабе указываем расположение всех сантехнических устройств, мебели и бытовой техники. Тщательно продумываем расстановку, чтобы осталось достаточное количество места на свободное пользование оборудованием.

Двери тоже должны свободно открываться. На схеме показываем размеры всех элементов, так будет проще рассчитать количество труб, необходимых для создания инженерных коммуникаций.

Важный момент: если ванная комната и туалет раздельные, разводку в них выполняем одновременно, поскольку эти помещения будут подключены к единой системе.

После того, как мы определились с количеством и местоположением сантехнического оборудования, приступаем к планированию разводки. Для этого вычерчиваем на нашей схеме расположение подводящих воду и канализационных труб. В процессе планирования стараемся придерживаться следующих правил:

• Трубы не должны пересекаться. Это возможно только тогда, когда по-другому сделать разводку не удается.
• Должен быть организован свободный доступ к участкам подключения сантехнического оборудования и приборам учета.
• Канализационные и водопроводные трубы желательно размещать вблизи друг от друга. В этом случае их впоследствии легко можно будет закрыть общим коробом.
• Число соединений необходимо минимизировать.
• Соединительные муфты и трубы должны быть однородными, то есть выполненными из одного материала.
• По возможности трубопроводы следует теплоизолировать, так на них не будет оседать конденсат.

Специалисты советуют не усложнять разводку и выполнять ее предельно просто. Все основные трубы оптимально прокладывать понизу, над полом. От них перпендикулярно вверх через тройники следует монтировать водопроводные отводы.

При укладке канализационных отводов нужно иметь в виду, что они могут и не иметь вертикальной части. Такая деталь будет представлять собой стандартный канализационный тройник, в который направляется гибкий шланг.

После того, как мы обозначили на схеме все трубопроводы и участки их соединений, можно подсчитать длину необходимых для обустройства разводки элементов и количество дополнительных деталей.

Закрытый монтаж предполагает трудоемкую подготовку. Стены штробятся под трубы и соединительные элементы. Будьте внимательны: несущие стены штробить запрещено

Выбираем подходящий способ монтажа

В современных ванных комнатах все инженерные коммуникации скрыты. Для реализации этого можно использовать фальш-панели или делать штробы в стенах. Альтернатива – открытая прокладка при разводке труб в ванной. Она менее эстетична, но для нее потребуется меньше усилий и времени. Это может сделать самостоятельно, без помощи сантехника.

Для выбора способа необходимо проанализировать плюсы и минусы каждого.

• Открытая прокладка. Все инженерные коммуникации монтируются к стене или полу. Это дает возможность сделать установку даже после окончательного ремонта. Преимущества – постоянный контроль за состоянием, минимальная стоимость, возможность оперативного ремонта. Недостатки – вероятность механического повреждения, трубопроводы портят внешний вид комнаты.
• Скрытая схема прокладки. Для прокладки в стенах или полу делают штробы. Однако есть ограничения – их нельзя делать в несущих стенах. Альтернатива – монтаж поверх стены, последующая установка фальш-панели. Преимущества – снаружи остаются только точки подключения к приборам, невозможно повредить трубы. Недостаток – трудоемкость монтажа.

В некоторых случаях можно совместить два способа. Часть коммуникаций остается открытой, остальные закрываются декоративными материалами. Это актуально, если одна из стен ванной несущая.

Важно: ширина и глубина штроб должна быть больше диаметра труб на 2-3 см. Это необходимо для компенсации теплового расширения.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

Минимально допустимое давление – 0,3 ат.

Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.

Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.

Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.

При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.

Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Для установки труб и компонентов системы используют коллекторную или последовательную разводку. Последняя применяется в относительно небольших помещениях площадью до 8 м² для обслуживания до 5 точек водозабора. Если их количество больше, а расстояние между ними свыше 1,5 метра, нужна коллекторная разводка инженерных коммуникаций.

Разводка последовательного типа

Подключение к точкам водозабора происходит последовательно. Это упрощает прокладку труб в ванной комнате, снижает затраты на обустройство. Последовательность подключения зависит от расположения сантехнических приборов, точек водозабора. Обычно сначала по схеме идет унитаз, затем ванная (душ) и раковина.

Особенности схемы последовательной разводки труб в ванной:

• при одновременном включении воды возможно снижение напора;
• установка трубопроводов в нижней части стены, реже применяется лучевая схема с монтажом на черновом полу;
• возможно обустройство в помещении с готовым ремонтом.

Монтаж магистралей поверх кафельной плитки или другого декоративного покрытия немного уменьшит полезный объем помещения. Но если проложить трубопроводы в нижней части стены, у пола, это не будет критично.

Коллекторный тип разводки

К центральным стоякам холодной и горячей воды подключаются коллекторы. От них идут отдельные магистрали к каждой точке водозабора. Происходит равномерное гидравлическое распределение, не снижается напор даже при всех включенных сантехнических приборах. Недостатки – сложный монтаж, большой расход материалов.

Что нужно знать о коллекторной разводке труб в ванной:

• стабилизация давления в системе;
• возможность отключения одного или нескольких приборов;
• схема оптимальна для скрытого монтажа.

Коллекторы располагаются в специальной нише, дополнительно можно подключить манометры для контроля давления. Для каждой магистрали необходимо установить запорную арматуру. Сумма диаметров магистралей должна равняться сечению коллектора.

Характеристики изделий из полимеров

Самым подходящим решением станет разводка труб в ванной своими руками полипропиленом, поскольку этот материал своими эксплуатационными качествами отвечает всем требованиям к такой конструкции. Он является универсальным и подойдет в одинаковой степени как для монтажа водопровода, так и для канализации.

Изделия из полиэтилена и полихлорвинила очень гибкие и крепкие. Они прекрасно выдерживают низкие температуры, однако не годятся для подключения горячей воды или ее стока. Их можно соединить между собой с помощью специальных раструбов или склеить.

Основным достоинством труб из полимеров является легкость монтажа

Металлопластиковые системы имеют самую низкую стоимость и отличную эластичность. Однако они выдерживают гораздо меньшее давление жидкости, чем экопласт. Кроме того, срок службы таких изделий в два раза короче полипропиленовых аналогов.

Типы разводки инженерных коммуникаций + видео обзор

Перед началом проектированием разводки полипропиленовых труб в ванной и туалете, нужно ознакомиться с возможными вариантами. Технология в корне меняется, равно и в случаях с металлом и металлопластиком. В любом случае различают два типа монтируемых сантехнических конструкций трубопроводов водяного снабжения.

Разводка последовательного типа

Это самый экономичный способ организовать подачу воды. Технология предполагает протяжку отвода от горячего или холодного стояка к ближайшему потребителю. От него через тройник трубопровод идет к следующему прибору, и так далее до самого дальнего. Система надежна, но такую разводку труб используют там, где нет необходимости подсоединять большое количество точек потребления.

Среди плюсов нужно отметить простоту монтажа, легкость проектирования, малый расход материалов. Разводка будет эффективной в совмещенных санузлах. Но если подсоединить много приборов, и включить их одновременно, напор может упасть настолько, что его будет недостаточно для безопасной эксплуатации, например, стиральной машины. В остальном последовательное подключение эффективно.

Коллекторный тип разводки

При этой схеме предполагается, что магистраль имеет столько же отводов, сколько точек расхода воды будет подключено к стояку. Материалов придется израсходовать больше, процесс монтажа трудоемкий. Но все это перекрывают плюсы, которыми обладает такая разводка труб. При необходимости можно отключить одного потребителя, оставив работать остальные.

Из плюсов, давление распределяется равномерно, даже если включить все краны, бытовую технику, напор останется мощным. Можно отключать ненужную, редко используемую технику, снимать и ремонтировать ее, производить подключение поэтапно. В последнем случае на этапе проектировки нужно запланировать необходимое количество отводов.

Как правильно установить смеситель в ванной: монтаж своими руками (с видео)

Для смешивания горячей и холодной воды предназначены смесители. Вода поступает из соответствующих водопроводных труб. Выделяют 5 видов смесителей — однорычажные, двухвентильные, сенсорные, бесконтактные и термостатические.

Однорычажный смеситель — это обычный смеситель с одним рычагом посередине. С его помощью можно отрегулировать напор воды (движение рычага вверх-вниз), а также переключить кран с холодной воды на горячую (движение вправо-влево).

Двухвентильный смеситель едва ли не самая распространенная модель с двумя кранами по бокам. С помощью одного из них включается горячая вода, а с помощью другого — холодная. При монтаже таких смесителей в ванной своими руками учитывайте, что, к сожалению, такие сантехнические элементы не отличаются долговечностью, ремонтировать их приходится часто.

В зависимости от вида смесителя схема разборки различается. Двухвентильный кран с широкой основой разбирается, начиная с кранов, затем необходимо открутить гайки, соединяющие раковину и смеситель.

У смесителя — «елочки» крепление расположено посередине. Чтобы снять такой смеситель, необходимо свинтить гайку с втулки с резьбой. На однорычажном смесителе крепление расположено также посередине. Для его демонтажа достаточно свинтить гайку со шпильки.

Сенсорным смесителем можно управлять с помощью специальных сенсорных кнопок. Несмотря на красивый и современный вид, такие смесители, к сожалению, также часто ломаются.

Перед тем как установить смеситель, необходимо заранее сделать выводы горячей и холодной воды в стене. Внутренняя резьба должна составлять 72 дюйма, а расстояние между осями — в пределах 15 см. Точная подгонка, как правило, выполняется при непосредственной установке смесителя, для этого накручиваются переходные эксцентрики.

Высоту расположения смесителя выбирает сам мастер исходя из типа смесителя, встроенных функций, длины носика и т. д. После этого можно приступать к монтажу смесителя. Сначала на стояке перекрываются запорные вентили подачи воды, а с выводов откручиваются заглушки.

Эксцентрики накручиваются с помощью гаечного ключа. Монтаж смесителя заканчивается накручиванием декоративных чашек.

Посмотрите видео «Монтаж смесителя в ванной своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

https://youtube.com/watch?v=-wfy1e6wm0A

Далее вы узнаете, как правильно установить мойку на кухне и раковину в санузле.

Расчет параметров системы

Задаваясь вопросом, как правильно сделать разводку труб в ванной, многие упускают то, что необходимо предварительно рассчитать параметры водопроводной системы. Этот расчет позволяет определить необходимый диаметр водопроводных и канализационных коммуникаций, их протяженность, уклон, под которым он должны быть проложены, количество фитингов и хомутов. Все эти параметры рассчитываются в соответствии с количеством сантехнических приборов и объемом, потребляемой ими воды:

• Унитаз потребляет 3 условных единицы воды, поэтому для него используются трубы с минимальным диаметром ½ дюйма.

• Умывальник в ванной имеет водопотреблении 1 условную единицу, поэтому к нему подводятся также трубы диаметром минимум ½ дюйма.

• Душевая кабинка и ванна стандартного размера потребляют по 2 условных единицы воды, для них нужно провести коммуникации с минимально допустимым диаметром ½ дюйма.
• Стиральная машинка, как и унитаз, потребляет 3 условных единицы воды, поэтому диаметр труб, подведенных к ней, не должен быть меньше ½ дюйма.

Канализационная разводка труб в ванной своими руками выполняется с учетом следующих требований:

Если диаметр канализационной трубы составляет 1 ¼ дюйма, то она может обслужить 1 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 0,7 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 1 ¼ дюйма.

Если диаметр канализационной трубы составляет 1 ½ дюйма, то она может обслужить 3 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 1 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 1 ½ дюйма.

Если диаметр канализационной трубы составляет 2 дюйма, то она может обслужить 2 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 1,55 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 1 ½ дюйма.

Если диаметр канализационной трубы составляет 3 дюйма, то она может обслужить 20 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 2,0 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 2 дюйма.

Если диаметр канализационной трубы составляет 4 дюйма, то она может обслужить 150 условную единицу сточных вод, а максимальна длина горизонтального невентилируемого отвода канализации не должна превышать 3,0 метров, тогда как максимальный диаметр вытяжки составляет 3 дюйма.

Последовательность работ по укладке труб

После составления схемы монтажа рекомендуется сделать разметку расположения труб с помощью изоленты или маркера. Это облегчит процесс установки. Затем на патрубке от центрального стояка монтируют шаровой кран. За ним будут идти счетчики. Для скрытого монтажа необходимо сформировать штробы. Они должны быть только вертикальными или горизонтальными, делать диагональные углубления запрещено.

Этапы укладки трубопровода в ванной.

Разметка и порезка труб согласно схеме.

Разложить все элементы магистрального водопровода в ванной, проверив размеры.

Установить хомуты для фиксации.

Монтаж труб нужно делать от центрального стояка.

После сварки или установки фитингов на точки подключения к сантехническим приборам ставятся заглушки.

Если нужно провести магистраль через стену, рекомендуется установить защитную гильзу.

Запуск воды, проверка отсутствия протечек.

Монтаж сантехнических приборов, и подключение к холодному и горячему водоснабжению.

Для последнего можно использовать гибкие водопроводные шланги. Исключение – при скрытом монтаже труб смесители в ванной устанавливаются без них. Для пластиковых труб допускается перепайка уже готовой схемы. Это может быть необходимо для подключения нового прибора.