Терморегулятор своими руками: создаем схему с 2 выходами

Как работает терморегулятор для котла отопления

Для того, чтобы понять особенности терморегулятора, необходимо выяснить принцип его работы в комплексе с водогрейной системой отопления на примере газового котла:

1. При помощи кнопок (рукоятки) эксплуатант зажигает котёл, устанавливает требуемую температуру.
2. На аппарате имеется датчик, который указывает на показатель температуры теплоносителя. Если температура воды доходит до заданного значения, то перекрывается подача топлива (закрывается газовым клапаном). Насос циркулирует воду по системе отопления.
3. Когда вода остывает до нижнего предельного значения (охлаждение воздуха на 1-2 градуса), то восстанавливается подача газа к горелке, она разжигается и снова греет воду.

Терморегулятор для газового котла с выносным датчиком температуры увеличивает промежуток времени между включением и выключением в газовом котле, основываясь на температуре медленно остывающего воздуха. Установка комнатного термостата для газового котла осуществляется в разрыв электрической цепи между газовым клапаном и встроенным насосом.

Плюсы установки автоматического терморегулятора для котлов:

• уменьшить использование электроэнергии;
• удобное управление отопительным оборудованием;
• увеличивается время эксплуатации котла.

Следует обозначить две особенности работы:

1. Использование комнатного термостата для котла не отменяет функционирование термодатчика для котла отопления, который прекратит нагрев воды, в случае когда он нагреется до предела.
2. Когда горелка котла прекращает работу по сигналу автоматики сетевой насос продолжает работу. При срабатывании выносного термостата прекращают работу как горелка, так и насосное оборудование.

Помимо вышеупомянутых функций существуют так называемые предельные термостаты, которые являются одним из элементов безопасности. Датчики срабатывают в случае роста температуры теплоносителя до 104°С.

После срабатывания датчик устанавливается в рабочее состояние нажатием кнопки. Такая конструкция сделана для того, чтобы не паниковать сразу и продолжать эксплуатацию котла, так как разовое срабатывание это не признак аварийной работы, но повод для наблюдения за дальнейшей ситуацией. Зачастую перегрев теплоносителя это последствие плохого протока, перекрытая запорная арматура или нестабильная работа насосного оборудования.

Конструкция терморегулятора

Здесь о том, как сделать прибор. Набрав подходящие детали нужно заранее подготовить и настроить те элементы, которые были рассчитаны (R3 и R5), так чтобы они были аккуратно спаяны и их можно было монтировать дальше.

Резистор R6 можно взять либо 1,6 Ом, но такие нечасто попадаются, либо составить из нескольких параллельных (из-за его маленького номинала), либо взять кусок нихромовой проволоки сопротивлением 16,3 Ом (измеряется мультиметром) и отрезать от нее ровно одну десятую часть. Затем она наматывается на резистор большого номинала, скажем, 10 или 100 кОм, чтобы не было его влияния на общее сопротивление и пропаивается на его выводах.

Детали монтируются, как обычно, на печатной плате подходящего размера. Схема несложная, нарисовать дорожки можно либо вручную, либо в подходящей программе для разработки печатных плат, например, Sprint Layout. Это простая бесплатная программа для радиолюбителей. К сожалению, размер статьи не позволяет описать подробностей изготовления печатных плат, но найти информацию в интернете нетрудно.

На фото представлен процесс изготовления терморегулятора.

На ось потенциометра нужно надеть круглую шкалу с наклееной бумагой и жестко ее зафиксировать. На ней будет нанесена градуировка. Шкала может быть сделана подвижной или нет, главное – ее достаточный размер для будущей разметки и “несбиваемость”. Наконец, все собранное помещается в подходящий корпус. Здесь большой простор для домашней конструкторской мысли.

Теперь, как и обещалось, о лампах. Выбранный транзистор имеет максимальный ток 5,5 А, но лучше ограничиться током поменьше. Если взять лампы накаливания по 100 Вт, то при питании через диод их мощность снизится вдвое.

Возьмем ток, например, 4 А и определим число 100-ваттных ламп для этого. Средний ток через лампу составит около 0,23 А с учетом того, что лампа работает один полупериод. 4/0,23 = 17 ламп по 100 Вт. Практически ламп будет меньше, так как инкубаторы обычно теплоизолируют. К тому же слишком мощный нагрев будет приводить к выбросам повышенной температуры.

После сборки необходимо проверить, как работает самостоятельно собранный терморегулятор.

Наладка терморегулятора

Наладка состоит в проверке работоспособности после монтажа и нанесению делений на шкалу в следующем порядке:

1. Градусных делений.
2. Делений с шагом в полградуса.
3. Делений с шагом в 0,1 градус.

В нагрузку включают одну лампочку, просто как индикатор работы. Датчик помещают в сухую песочную баню рядом с образцовым термометром

Баню осторожно и медленно, чтобы не перегреть, нагревают на электроплитке включенной через ЛАТР или другой подходящий регулятор мощности

Рассмотрим калибровку в одной точке, например 35°C. Сначала необходимо уравновесить температуру датчика и образцового термометра в бане. Затем, вращая потенциометр, отмечают карандашом точки на окружности шкалы, где лампа загорается и где она гаснет. Середину можно отмечать делением 35 градусов.

Аналогично делаются деления и для остальных значений. Не помешает сделать градуировку и для десятых долей градуса, учитывая, что как-никак, шкала не будет линейной. После выполнения градуировки можно будет оценить гистерезис. Он должен быть в пределах 0,1…0,15 гр. Цельсия.

Прибор только тогда будет надежным, если все соединения пропаяны тщательно, а клеммные зажимные соединения выполнены чисто и хорошо затянуты.

На видео специалист рассказывает о том, как изготовить терморегулятор своими руками.

Регулятор температуры внутри автоматического инкубатора для яиц, независимо от того, как прибор изготовлен, самостоятельно или заводского производства, относится к одному из самых важных элементов этого изделия.

Природой предусмотрено, что для выведения молодняка птицы разных пород, нужны подходящие условия. Например, температура выведения гусиных яиц в инкубаторе, отличается от параметров выведения уток. Куриные яйца инкубируют при температуре 37,7°, гусиным нужна 38,8°.

Строить инкубаторы отдельно для каждой породы птиц нецелесообразно, поэтому в них предусмотрено регулирование и поддержание нужных условий с помощью терморегуляторов. Если принято решение о создании самодельного терморегулятора для инкубатора, отнеситесь к этому со всей серьёзностью.

Выполнить такую работу под силу тем, кто освоил азы радиоэлектроники, умеет обращаться не только с паяльником, но и измерительными приборами. Кроме того, в работе пригодятся навыки по изготовлению печатных плат, сборке и настройке радиоэлектронных устройств.

В этой статье мы постараемся рассказать о том, как можно самостоятельно изготовить и отрегулировать терморегулятор для инкубации яиц.

Наружный терморегулятор

Как сделать датчик наружной температуры своими руками? Данное устройство позволяет без ошибочно определить температуру воздуха в открытом пространстве. Такие изделия часто используются в устройстве автотранспорта.

• Для работы понадобится следующий комплект деталей и инструментов:
• Терморезистор марки 2,56 Ком;
• Микросхема для сборки оборудования;
• Паяльник;
• Пинцет;
• Термистор 5,6 Ком;
• Защита очки;
• Калибровщик. Он поможет измерять погрешность и в измерении и регулировать правильную работу конструкции.

На микросхеме припаеваем  терморезистор. Далее фиксируется калибровщик и термистор. Когда все элементы зафиксированы переходим к испытанию нашего изделия.

Для этого подключаем провода в область верхнего разъема бортового компьютера. Соединять оборудование рекомендуется в области контактов номер 6 и 7. В данном случае полярность не имеет никакого значения.

Если деталь не показывает температуру, то на экране компьютера будут появляться длинные прочерки. В этом случае рекомендуется поменять полярность проводов. После этого на дисплее появится точные измерения температурного режима за пределами закрытого пространства.

Отечественный или китайский терморегулятор для инкубатора – обзор

Инкубатор можно приобрести в готовом виде со всеми необходимыми опциями. Специально для тех, кому необходимы индивидуальные параметры, на рынке имеется широкий ассортимент универсальных или специализированных контроллеров, решающих одну узкую или целый спектр задач.

Ниже рассмотрим готовые предложение российских и китайских терморегуляторов для инкубаторов.

Отечественные / из стран СНГ

Контроллер «Мечта-1» . Производится компанией AKIP-DON (Украина). Чувствительность термоэлемента (погрешность) – до 0,1°C. Диапазон температур – 0-85°C. Работает в цепях с переменным напряжением 220В, с силой тока – до 16 А. помимо температуры, контроллер может управлять уровнем влажности (от 10 до 100%) и поворотом лотков с яйцами (за счет таймера работы и простоя).

Терморегулятор для инкубатора «Золушка». Устройство поставляется в комплекте готового инкубатора, хотя многие магазины предлагают приобрести термостат отдельно. Всего существует две модификации: для работы от сети 220В и комбинированные (как от 220 В, так и от постоянного тока 12 В). Подойдет такой регулятор температуры и к другим отечественным инкубаторам, таким как «Ястреб», «Золушка», «Наседка» и т.п. Погрешность измерения температуры – 0,2°C.

Терморегулятор ЦТР-1 С. Отличается невысокой ценой и простой настройкой. Выставляется только требуемая температура, порог отключения ниже на 0,2°C. Работает с активной нагрузкой, например, с тэнами или нагревателями мощностью до 1 кВт. Дополнительных опций кроме нагрева – нет.

Терморегулятор для инкубатора на Алиэкспресс

RINGDER RC-113M с PID-контроллером . Интересное устройство с приемлемой ценой за такой функционал. Работает от сети переменного тока 220В. В настройках можно выставить порог включения и отключения отдельно. Точность измерения внешним датчиком – до 0,1°C. Контроллер работает в соответствии с PID алгоритмом (плавное управление током).

KETOTEK F0004 DC 12 В . Терморегулятор с цифровым дисплеем и точностью измерения в 0,1°C. Работает только в цепи с питанием постоянным током с напряжением 12 В (требуется отдельный преобразователь при питании от сети переменного тока 220 В). В комплекте поставляется внешний термодатчик. Корпус устройства отсутствует (предоставляется в виде печатной платы со всеми необходимыми элементами и разъемами подключения), что и обусловливает низкую цену агрегата.

Как сделать простой терморегулятор для инкубатора своими руками по схеме

В сети Интернет можно встретить много различных схем сборки и подключения терморегулятора к инкубатору. Выбор требуемой конфигурации зависит от предполагаемого объема загрузки, типа яиц (их требовательности к температурному и влажностному режиму, и т.п.) и возможностей самого владельца.

Ниже приведем наиболее простую схему без использования микросхем и т.п.

Список всех элементов для простоты поиска по магазинам радиодеталей:

• R1 (резистор на 2кОм);
• R2 (терморезистор ММТ-13, ММТ-1, ММТ-9, КМТ-12 с сопротивлением от 1 до 10 кОм);
• R3 (переменный резистор на 6,8 кОм);
• R4 (резистор 560 Ом);R5 (резистор 36 кОм);
• V1 (биполярный транзистор КТ315Б);
• V2 (транзистор МП25Б);
• V3 (стабилитрон Д814В);
• V4 (выпрямительный диод Д226Б);
• C1 (конденсатор оксидный полярный 20 мкФ до 400 В);
• C2 (конденсатор оксидный полярный 10 мкФ до 30В);
• F1 (тугоплавкий предохранитель на 0,5 А);
• K1 (электромагнитное реле РЭС-15 — РС4.591.003).

Перед походом в радиолавку стоит уточнить аналоги всех обозначенных элементов.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»> Работа терморегулятора выполняется следующим образом:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВИДЕО » alt=»»> Ввиду того, что реле РЭС-15 может работать только с небольшим током коммутации (до 0,25 А), для использования с мощными нагревателями необходимо выполнить подключение промежуточного реле.

Подключение температурного датчика

Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.

И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!

Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.

Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.

Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.

У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.

Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром.

Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.

Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?

При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.

Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.

Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.

При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.

Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.

Что это за зона, читайте в отдельной статье.

Схема подключения

К каждому термостату производитель в обязательном порядке прикладывает детальную инструкцию, в которой пошагово описано, как правильно подключить термостат и как им пользоваться. Но есть некоторые общие правила монтажа, которые необходимо обязательно соблюдать, если необходимо подсоединить терморегулятор самостоятельно.

Большая часть терморегуляторов рассчитана на работу от подключения к сети с напряжением 220 В. Перед подключением необходимо удостовериться в том, что этот показатель соответствует реальности.
Лучше всего если розетки и сам датчик будут закреплены на одном уровне примерно на высоте полутора метров от пола

Если розетки расположены выше или ниже, следует использовать удлинитель.
Важно расположить терморегулятор так, чтобы он не был расположен рядом с входной дверью, окном или же любыми отопительными приборами. Такие перепады температуры будут искажать реальные данные, в итоге работать термостат будет неправильно.
Перед подключением терморегулятора необходимо проверить исправность розетки, а также самого обогревателя

Все составляющие такой системы отопления должен находиться только в исправном состоянии.
Как только монтаж терморегулятора будет окончен, необходимо сразу же запрограммировать его на дальнейшую работу – то есть задать настройки.

Стоит помнить, что перед тем как приступать к непосредственной установке терморегулятора любого типа, необходимо убедиться в том, что под рукой имеются все необходимые комплектующие части.

О том, как выбрать комнатный терморегулятор для обогревателя, вы можете узнать из видео ниже.

Погрешность определения температуры

Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор

Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.

Обычно эта дельта, между t на поверхности пола и t внутри стяжки, не превышает 5-7 градусов.

На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.

При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.

Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.

У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?

Нет, с ним все в порядке. В данном случае до +25С прогревается датчик в полу, а не воздух в помещении. Именно поэтому производители в механике и указывают просто цифры, дабы вы, ориентируясь только на свои ощущения, могли подобрать наиболее комфортный для себя режим.

Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.

Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.

Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.

Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.

↑ 5. Некоторые особенности

При эксплуатации нагреватель-регулятор работает, «как утюг». Если светодиод горит – идет нагрев, если светодиод погас – нужная температура достигнута.Но здесь есть свои особенности. Раз нет принудительного перемешивания воды, температура в баке распределяется неравномерно.

Возьмём первый цикл. Идёт нагрев. Когда вода около терморезистора и он сам прогреются до нужной температуры, вода около ТЭНа уже нагреется намного сильнее. Средняя температура будет повышена, нагрев будет неравномерным. Но через несколько циклов нагрев-остывание средняя температура будет близка к заданной. Минимизировать отклонение средней температуры в баке от заданной следует поиском оптимального взаимного положения нагревателя и датчика в баке.

Наилучшим решением для дачного душа я считаю систему из двух баков с горячей и холодной водой и стандартного смесителя. Горячая вода нагревается до 60…70 градусов. Смеситель позволит получить любую температуру, но мне была поставлена другая задача.

Подключение терморегулятора к инкубатору

Во время подключения терморегулятора к инкубатору нужно в точности знать расположение и функции прибора:

• терморегулятор обязательно должен быть снаружи инкубатора;
• температурный датчик опускается внутрь через отверстие и должен находиться на уровне верхней части яйца, при этом не касаясь их. В этой же области размещается термометр. Если есть необходимость, удлиняются провода, а сам регулятор остается снаружи;
• греющие элементы должны располагаться выше датчика приблизительно на 5 сантиметров;
• поток воздуха начинается от нагревателя, дальше проходит в области расположения яиц, затем попадает на температурный датчик. Вентилятор, в свою очередь, располагается перед нагревателем или после него;
• датчик нужно оберегать от прямого излучения нагревателя, вентилятора или освещения лампы. Такие инфракрасные волны передают энергию через воздух, стекло, другие прозрачные предметы, однако не проникают через толстый бумажный лист.

Детали устройства

Выше было предложено использовать в качестве температурного сенсора термистор, но это не единственный вариант.

В принципе, в этом качестве может быть задействован любой полупроводниковый элемент, так как характеристики этих деталей всегда зависят от температуры.

Так, например, ток коллектора обычного биполярного транзистора при нагреве возрастает, что неминуемо отражается на работе усилительного каскада (транзистор перестает реагировать на входной сигнал из-за смещения рабочей точки).

Похожим образом реагируют на изменение температуры и кремниевые диоды. При температуре +25 градусов напряжение на контактах свободного диода составит около 700 мВ, а замеры на перманентном диоде покажут примерно 300 мВ. Если же температура будет повышаться, напряжение с каждым градусом будет падать примерно на 2 мВ.

Однако, у всех этих элементов есть существенный недостаток: собранные на их базе терморегуляторы с большим трудом приходится настраивать, иначе говоря, калибровать. Ведь нам только приблизительно известно, какую элемент демонстрирует характеристику при той или иной температуре и как именно он реагирует на ее колебания. Гораздо проще работать с выпускаемыми современной промышленностью термодатчиками, проходящими калибровку еще на стадии производственного процесса.

Сильного удорожания проекта покупка такой детали не вызовет. Так, например, аналоговый термодатчик марки LM-335 компании National Semiconductor стоит всего 1 доллар.

Можно использовать и его модификации – датчики LM-135 и LM-235, хотя они предназначены для применения, соответственно, в военной электронике и промышленности.

Датчик LM-335 содержит 16 транзисторов и работает подобно стабилитрону, у которого напряжение стабилизации находится в зависимости от температуры.

Только в данном случае все параметры досконально известны: на каждый градус по шкале абсолютных температур (Кельвина) приходится напряжение в 10 мВ или 0,01 В.

Таким образом, если мы хотим знать, каким будет напряжение стабилизации LM-335 при температуре 20 градусов Цельсия, нужно прибавить к этому значению 273 (перевод в градусы Кельвина), а затем результат умножить на 0,01 В. В данном случае получим 2,93 В. На производстве датчик калибруется по температуре 25 градусов Цельсия. Рабочий диапазон температур, в пределах которого напряжение меняется линейно и по указанному закону (10 мВ/градус) лежит в пределах от -40 до +100 градусов Цельсия.

Итак, зная точное напряжение стабилизации LM-335 при той или иной температуре, нам остается выставить соответствующее напряжение на втором входе компаратора – и настройка терморегулятора будет завершена.

1. Схему на базе термодатчика LM-335 следует компоновать таким образом, чтобы через него протекал ток величиной от 0,45 до 5 мА. Отметим, что напряжение питания терморегулятора не обязательно должно составлять 12 В. Это значение было предложено только потому, что оно позволяет применить вместо самодельного блока питания (понижающий трансформатор + выпрямитель + стабилизатор) обычный адаптер, который можно недорого купить в магазине. Если же все делать самостоятельно, то понижающий трансформатор можно собрать в расчете на выходное напряжение в пределах 3 – 15 В. Главное, чтобы на такое же напряжение было рассчитано используемое в схеме реле.
2. Далее подбирают сопротивление резисторов делителя напряжения и переменного резистора таким образом, чтобы при имеющемся напряжении сила протекающего через термодатчик тока находилась в указанных пределах. В принципе, датчик останется работоспособным и при силе тока свыше 5 мА, но тогда он будет сильно греться, из-за чего терморегулятор будет работать некорректно.
3. В качестве компаратора можно применить микросхему того же производителя, выпускаемую под маркой LM-311 (модификации для «военки» и промышленности – соответственно, LM-111 и LM-211).

Используемое в схеме реле является многоконтактным (типа МКУ). В упрощенном исполнении (без аккумулятора) можно воспользоваться автомобильным реле

Важно удостовериться, что допустимая для данного реле величина силы тока соответствует мощности нагревателя

Инструкция по сборке

Необходимые материалы, детали и инструменты:

• лупа;
• плоскогубцы;
• паяльник;
• изолирующая лента;
• несколько отвёрток;
• провода медные;
• полупроводники;
• стандартные красные светодиоды;
• плата;
• текстолит форгированный;
• лампы;
• стабилитрон;
• терморезистор;
• тиристор.
• дисплей и генератор внутреннего типа мощностью в 4Мгу (для создания цифровых устройств на микроконстроллере);

Пошаговая инструкция:

1. Прежде всего, необходима соответствующая микросхема, к примеру, К561ЛА7, CD4011
2. Плату необходимо подготовить к прокладыванию путей.
3. К подобным схемам неплохо подходят терморезисторы с мощностью 1 kOm до 15 kOm, и он обязан находиться внутри самого объекта.
4. Нагревающий прибор обязан быть включен в цепь резистора, из-за того, что перемена мощности, напрямую зависящая от снижения градусов, оказывает влияние на транзисторы.
5. Впоследствии, такой механизм будет согревать систему до того момента, пока мощность внутри термодатчика не возвратится к первоначальному значению.
6. Датчики регулятора подобного плана нуждаются в настройке. Во время значительных перепадов в окружающей атмосфере, необходимо контролировать нагрев внутри объекта.

Сборка цифрового прибора:

1. Микроконтроллер следует соединить вместе с датчиком температуры. Он должен иметь выходы портов, которые необходимы для установки стандартных светодиодов, работающих совместно с генератором.
2. После подключения устройства в сеть с напряжением в 220V, светодиоды будут автоматически включаться. Это будет свидетельством о том, что прибор находится в рабочем состоянии.
3. В конструкции микроконтроллера находиться память. Если настройки прибора сбиваются, память автоматически их возвращает в изначально оговоренные параметры.

Собирая конструкцию, нельзя забывать о техники безопасности. Во время применения термодатчика в водянистой или влажной атмосфере, его выводы обязаны герметично изолироваться. Значение терморезистора R5 может обозначаться от 10 до 51 кОм. При этом, сопротивление резистора R5 обязано иметь аналогичное значение.

Взамен обозначенных микросхемы К140УД6 можно использовать К140УД7, К140УД8, К140УД12, К153УД2. В роли стабилитрона VD1 можно внедрять любой инструмент с мощностью стабилизации 11…13 V.

В случае, когда нагреватель превышает напряжение в 100 ВТ, тогда диоды VD3-VD6 обязаны превосходить по мощности (к примеру, КД246 или их аналоги, с обратной мощностью минимум в 400В), при этом тринистор необходимо монтировать на маленькие радиаторы.

Значение FU1 также следует сделать более большим. Управление аппаратом сводится к подбору резистора R2, R6 с целью безопасного закрывания и открывания тринистора.

Отличие дорогих электронных термостатов от механических

Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?

А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.

Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.

То же самое касается и минимального параметра. Фактически такие колебания в помещении могут достигать от 19 до 27С.

Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.

Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.

Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).

Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.

Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.