Как обложить металлическую печь кирпичом

Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

1. Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
2. Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
3. Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
4. Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

1. красный керамический кирпич;
2. шамотный кирпич.

Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Шамотный кирпич

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Схема обкладки кирпичом

Процесс обкладки металлической печки по-шагам

отделка металлической печи кирпичом шаг 1

Когда у вас все готово, можно начать сам процесс обкладки металлической печи.

Печи банные под обкладку кирпичом должны иметь надежное основание для установки.

• Сама конструкция в конечном итоге будет тяжелой, и должна надежно крепиться.
• Если основание слабое, то нужен фундамент сплошной или столбчатый(это установленная, по краям кирпичной кладки, система столбиков). Высота его не должна доходить до основания пола на 40 см.

Перед кладкой делают раствор. Глину и песок просевают, удаляя мусор, камушки.

• От стен бани печь должна находиться не менее 30-40 см.
• Если в бане пол деревянный, то для пожарной безопасности, то в месте установки дверцы в топку следует уложить металлический лист, а сверху застилают асбестовым картоном.

отделка металлической печи кирпичом шаг 2

Сам процесс обкладки производят в такой последовательности, а именно:

1. Обустраивают основание, по его краям будут производить кладку. Делают кладку в 1-2 ряда и дают время на застывание раствора.
2. На основание начинают кладку печи. Помните о том, что первый ряд нужно класть очень внимательно, и не забыть об вентиляционных окошках. Два достаточно. Кладку начинаем с угла целым кирпичом.
3. На второй ряд готовят три четверти кирпича(на угол). Обязательна правильная перевязка рядов.
4. На 30-40 минут, кирпич замачивают в воде. Только таким кирпичом нужно выкладывать печь, при работе с ним, происходит лучшее сцепление раствора с поверхностью кирпича.
5. Не забывайте еще об одном нюансе: кирпич вокруг буржуйки укладывают толщиной в полкирпича.
6. Снизу и вверху оставляют 2-3 отверстия для циркуляции воздуха вокруг печи.

отделка металлической печи кирпичом итог

• Швы заполняют раствором полностью.
• Углы, чтобы не завалить, по чаще проверяют отвесом, а параллельность каждого ряда-уровнем.
• Все дополнительные элементы(дверца для забора воздуха, для воды, для выхода воздуха и сооружают дымоход или ставят железную трубу).
• Вставляют сразу по ходу действия. Перед дверцей топки тоже делают отверстие. По краям отверстий, для крепости конструкции, ставят обрезки металлического уголка.
• Кладку делают по уровню каменки.
• При кладке необходимо следить за размером швов между кирпичами: они должны быть не более 5 мм.

Вот и получилась у нас банная печь под выложенная кирпичом. А, вы, как хотите дальше поступайте. Хотите, обложите кафелем или плиткой, или оставить все как есть.

Технологии

Существует несколько проверенных технологий кирпичной кладки вокруг печного оборудования из металла:

1. Тепловой экран. Ограждение из кирпича, которое не превышает габаритов печи по высоте. Способствует лучшей теплоотдачи.
2. Сплошная облицовка. Она быстро отдает тепло окружающему пространству, из-за чего возрастают затраты на обогрев помещений. Эта технология применяется, когда необходимо сделать красивое декоративное оформление, пожертвовав производительностью печного оборудования.
3. Кладка конвектора, которая имеет продухи. Подходит для металлических отопительных агрегатов. При этом размеры парилки не важны.

Обкладка чугунной печи

Эффект экранирования железной печки

Засыпной экран зачастую рекламируется, как наиболее удобный и безопасный для использования в домашних банях. Большинство доморощенных специалистов считает, что отделка стен и железной печи бутом или колотым базальтом лучше всего обеспечивает теплоотдачу в воздух и одновременно снижает температуру поверхности каменки. В реальности железная печь после обкладки колотым базальтом или кварцитом выдает очень сильный жар в непосредственной близости к печке, тогда как на удалении до полутора метров воздух в парилке прогревается недостаточно хорошо.

Обкладка печи в бане кирпичом дает несколько отличный эффект:

• Между железной стенкой корпуса и обкладкой из кирпича обустраивается тепловой зазор в несколько сантиметров, за счет чего третья часть тепла передается в поток обтекающего печь воздушного потока. Поэтому, если обложить печь в бане руками по всем правилам, количество выдаваемого тепла не уменьшится, но наружная кирпичная поверхность будет значительно холоднее железной;
• Ровная плоская поверхность обкладки из кирпича, как и гладкая железная стенка, обладает концентрирующим эффектом, поэтому вместо хаотичного рассеивания лучистое тепло легко достигает самых удаленных уголков парилки бани.

Совет! Если после обкладки железной печи кирпичом вдруг обнаружится, что от излучения железной печи слишком удаленные части помещения прогреваются слабо, в этом случае наружную поверхность экрана из кирпича можно облицевать термостойкой кафельной плиткой.

Любая гладкая плоскость, неважно, будет ли это металл или полированный малахит, который используют в качестве облицовки и обкладки для дорогущих чугунных конструкций, выдает основную часть тепла в виде излучения. Поэтому железные стенки не сильно прогретой печи быстро высушивают пол и делают воздух слишком горячим для дыхания. Даже на расстоянии в метр-полтора излучаемое тепло печи, не оборудованной экраном из кирпича, сильно обжигает ноги, руки и лицо

Даже на расстоянии в метр-полтора излучаемое тепло печи, не оборудованной экраном из кирпича, сильно обжигает ноги, руки и лицо.

Конструкция обкладки железной печи

Вес стальной или чугунной печи редко превышает 80-90 кг, еще от 40 до 100 кг может давать засыпка каменки. Без обкладки из кирпича конструкцию печи можно свободно устанавливать на жаростойкий прочный поддон без опасения повредить лаги или доски деревянного пола.

Для того чтобы выполнить обкладку железной печи, нужно в первую очередь определиться с основными параметрами конструкции:

• Габариты и ширина обкладки. Экранирующую стенку печи можно выложить в полкирпича, или в четверть полуторного блока. В первом случае толщина обкладки составляет 12 см, во втором всего 8,8 см;
• Величину зазора между стенкой обкладки и железным корпусом печи. В зависимости от заложенного в конструкцию параметра щели получается «холодный» или «горячий» экран из кирпича;
• Выбрать способ усиления основания. Уложить обкладку непосредственно на пол парилки нельзя, по соображениям прочности деревянного основания и требованиям правил пожарной безопасности.

В первых двух рядах обкладки выполняют специальные воздухозаборные окна, через которые более холодный воздух у пола за счет теплового подсоса попадает в зазор между железной стенкой печи и кирпичным экраном, нагревается и выбрасывается через верхний слой каменки под потолок парилки. Таким образом, исключается перегрев кирпича обкладки, и одновременно обеспечивается хорошая теплоотдача печи.

Но не следует злоупотреблять количеством окон, достаточно выполнить по одному окну в нижнем ярусе обкладки и по одному в срединной части кладки для улучшения работы каменки. Чтобы улучшить отбор тепла, от нижних рядов камня в каменку устанавливают дополнительные стальные трубы — «паровозы».

Если плеснуть кипятку в трубу, то каменка практически «взрывается» огромным количеством горячего пара за счет резкого испарения воды и раскаленного воздуха, идущего через зазор между кирпичной обкладкой и железной стеной печи.

Важно! Практика показывает, что, если правильно обкладывать металлическую печь в бане, время прогрева помещения практически не меняется. В случае если для парилки выбрано угловое расположение, железную печь наглухо экранируют со стороны стен

Для нормального обдува закрытых в углу кирпичей оставляют санитарный зазор в 100-120 мм, окон для пара и забора воздуха с этой стороны обкладки не делают

В случае если для парилки выбрано угловое расположение, железную печь наглухо экранируют со стороны стен. Для нормального обдува закрытых в углу кирпичей оставляют санитарный зазор в 100-120 мм, окон для пара и забора воздуха с этой стороны обкладки не делают.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Подготовка и укладка кирпича

Подсчитывают, какое количество кирпича потребуется на начальном этапе, после чего очищают его и замачивают в воде на 12 часов. Это обязательная процедура, так как материал имеет свойство впитывать жидкость из раствора. Можно выделить варианты укладки:

• решётчатый;
• сплошным колодцем.

Первый более красив, так как предусматривает множество отверстий. В то же время именно эта особенность приводит к снижению эффективности теплового экрана. Если корпус отопительного оборудования имеет округлые формы, укладка материала осуществляется в соответствии с формой объекта.

Безусловно, такой подход потребует значительных усилий, но расположение рядов не будет меняться. Между металлом и камнем следует оставлять расстояние меньше 5 см. Распорки и перемычки обустраивать не надо. Металл начнет расширяться при нагревании, что будет оказывать давление на кирпич.

На среднюю печь требуется обычно от 13 до 15 кирпичных рядов. Лучше проводить работу в несколько этапов. За 1 день достаточно укладывать 7 рядов и оставлять их на ночь. На следующий день проверяют, насколько хорошо дала усадку конструкция, после чего приступают к выполнению остальных рядов. Толщина кладки составляет полкирпича.

Выбор кирпича и связующего

Кирпичный экран каменки несёт не только защитную, но и декоративную функцию

Поэтому брать на кладку всё, что попадётся под руку, явно не стоит — лучше уделить внимание подбору материалов, даже если это сопряжено с дополнительными затратами

Кирпич, к примеру, обязательно должен быть полнотелым — экран должен хорошо и быстро накапливать тепло. Правда, от футеровочного шамота марок ПБ или ША всё же лучше отказаться: от их огнеупорных свойств толку мало, да и вид не особо притязательный. Ну а поскольку плотность кирпича должна быть умеренно высокой, чтобы кладка успевала прогреваться, то оптимальным вариантом можно назвать красный глиняный печной кирпич марки М-200.

Связующим в обкладке экрана выступает смесь шамотного мертеля марки МШ-18 и ЦПС. Мертель мешается с речным песком в равных частях и замачивается в течение 2–3 суток. Цемент марки 400 выступает ускорителем схватывания, его добавляют непосредственно перед кладкой в количестве 1/4 от объёма сухой смеси мертеля и песка. Чтобы придать кладке более изысканный вид, раствор можно тонировать мелом, суриком, охрой или сажей.

Раствор для кладки

От его качества зависит долговечность.

Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.

Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.

Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.

Финишная отделка

Схватывание раствора может занять время, поэтому лучше 2-3 дня выждать. Финишная отделка заключается в очистке кирпича от раствора и придании ему равномерного оттенка.

Удаление излишков раствора удобнее делать дрелью с насадкой щёточного типа. Работа пыльная, а потому используйте респиратор и очки.

После очистки, на кирпичах могут сохраниться пятна неоднородного цвета. Чтобы выровнять оттенок, применяют раствор хозяйственного мыла с водой и жёсткую плотную щётку. После этого, кирпичную «шубу» промывают водой. Результат – красивый оттенок без пятен.

Первую топку после футеровки, выполняйте не спеша, давая возможность кирпичу постепенно впитать в себя, жар.

Вот, пожалуй, и всё. Думаю, что комфорт от обложенной печи, Вы ощутите сразу. Тепло станет более сбалансированным, а источник тепла порадует приятным видом и удовольствием от самостоятельной работы.

Цитата мудрости: Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят (Гюго Виктор Мари).

Выполнение кладки для печи с выносной топкой

Иногда бывают печи, в которых основная часть находится в парилке, а топка вынесена в предбанник или на улицу. В таком случае, облицовка выполняется немного по другой технологии.

1. После определения печи и выполнения фундамента, выполняется проем для топки. Он должен превышать размеры топки на 25 см с каждой стороны.
2. Устанавливается печь ровно, чтобы края топки не выступали за пределы. Поле установки можно приступать к выполнению изоляции. Изоляционные работы проводят с использованием базальтовым картоном, керамотканью, алюминиевой фольгой и листами минерита. Последний относится к самым современным изоляционным материалам, который при нагревании не выделяет токсичных микроэлементов в атмосферу. Базальтовый картон нарезается на широкие полосы и закрепляется с помощью степлера на стенах отверстия. Выступающие края аккуратно заворачиваются. Аналогичную процедуру проделывают с керамотканью, а затем и с фольгой.
3. В двух листах минерита вырезают отверстия соответствующие по размерам топки и саморезами закрепляют их со стороны парной.
4. Кирпич помещается в воду на полчаса. В это время готовится раствор. Работа начинается снаружи. Первый ряд укладывается в половину кирпича. Для формирования декоративного выступа последний кирпич укладывается поперек ряда. При выполнении второго ряда оставляют выступ для зольника, который обеспечит циркуляцию воздуха. При выполнении кладки выдерживают расстояние между ней и печью в 3 см, чтобы сохранить дольше целостность кладки, а также не допустить перегревания.
5. После того, как кладки станет чуть выше топки, укладывают два стальных уголка. Они не должны соприкасаться с металлом. Затем выполнение кладки продолжается до нужной высоты.
6. После того, как кладка выполнена, следует удалить выступающие края теплоизоляции, а образовавшиеся зазоры заполнить базальтовой ватой.
7. Затем работы продолжаются уже внутри парной. Тип кладки зависит от выбора хозяина. Прежде, чем начать облицовку, устанавливают печь и проводят разметку расположения самой кладки.

Как видно, провести собственными силами облицовку печи кирпичом не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Если знать, как правильно обложить железную печь в бане кирпичом, то вопросов не возникнет. Главное тщательно подготовиться и проводить все работы с соблюдением норм и правил.

Обустройство фундамента

Сейчас в интернете можно найти много чертежей, фото, схем постройки фундамента под обкладку печи в бане кирпичом. Что представляет собой это сооружение?

Фундамент выполняется в виде четырехугольного колодца, высота которого равняется высоте печи. Для закрытия металлических стенок используют сплошную, или кладку с окошками, через которые не только забрасывают топливо, но и усиливается вентиляция вокруг нагревающейся поверхности.

По подсчетам специалистов, деревянные балки для пола способны выдержать до 650-700 кг нагрузки. Хотя практически, не рекомендуется давать нагрузку, больше чем 400 кг на 1 м². Поэтому, желательно еще усилить существующий каркас железной конструкцией из уголка (50 мм), или сваями винтового характера, при условии, что на экран пойдет примерно 180-200 кирпичей весом по 3,5 кг.

Алгоритм постройки фундамента

1. Вырезать в полу (если он уже смонтирован) определенного размера квадрат, вырыть котлован глубиной примерно 35-45 см.
2. Засыпать дно щебнем крупной фракции, уложить гидроизоляцию, установить опалубку.
3. Разместить в каркасе фундамента куски арматуры, нанести необходимое количество мастичной гидроизоляции, залить конструкцию бетоном примерно на 15-20 см выше грунта.
4. Вывести обычным кирпичом «подушку» на уровень пола, на которой будет размещена печь и обкладка.
5. Подождать около 3-ех недель, пока бетон будет давать усадку, после чего уложить теплоизоляцию, стальной лист (толщина 3-5 мм) под печь.

Подготовка раствора

Для того, чтобы качественно обложить железную печь в бане лучше всего пользоваться классическим глиняно-песчаным раствором. Можно к нему добавить небольшое количество (примерно шестую часть) цемента марки 400. Этот ингредиент способен только усилить целую конструкцию, поскольку температура будущего экрана не будет достаточно высокой.

Поскольку глины требуется немного, то лучше всего ее купить в магазине стройматериалов. Для сельских жителей такой проблемы, как приобретение глины, не должно существовать.

Для подготовки раствора, необходимо взять просеянный песок и смешать с глиной в равных соотношениях. Воду добавлять постепенно, чтобы получилась густая смесь, которая могла бы легко соскользнуть з мастерка.

Какие еще материалы используют для обкладки печи в бане

Оказывается, что не только кирпичом можно обкладывать банные печи. Замечательным заменителем являются гранитные или мраморные плиты. Они также хорошо переносят температурные перепады, обладают большой массой и высокой теплопроводимостью. Кроме того, такая отделка придаст банному помещению необычно красивый и неповторимый вид. Позволить себе такую роскошь может не каждый, с финансовой точки зрения. Но если у вас сохранились какие-то остатки, то можно их использовать для сооружения печной перегородки.

Правда, с монтажом таких плит немного сложнее, в сравнении с кирпичной кладкой. Для обеспечения красивого вида обложенной печки, необходимо, чтобы работы выполнял специалист. По крайней мере, нужно хозяину хотя бы посоветоваться с таким человеком.

Также для обустройства теплового экрана используют минеритовые плиты. С их помощью стенка монтируется значительно проще и быстрее, даже в сравнении с кладкой, и способна выдерживать температуры 360-400⁰С. Но теплоемкость этого материала – невысокая, поэтому его можно использовать в качестве хорошей перегородки, которая не сможет накопить тепла.

Необходимые материалы и инструмент

Для работы приготовьте такой инструментарий:

• пузырьковый уровень длиной 90 см;
• отвес;
• стальной угольник со сторонами 40×60 см;
• молоток и малую кельму каменщика;
• карандаш, рулетку и шнур для разметки;
• мастерок;
• емкость для замешивания кладочного раствора;
• болгарку с кругом для камня, она нужна будет для подгонки кирпича по размеру.

Что нужно для возведения печки

Для сооружения печи следует использовать рядовые огнеупорные кирпичи из красной обожженной глины. По стандарту их размеры составляют 12,5×25×6,5 см. Однако различные кирпичные заводы могут выпускать партии материала, отличающегося по габаритам. Исходя из этого, перед работой следует тщательно подобрать кирпичи по размерам.

Для сооружения топки необходимы кирпичи из шамотной глины марки Ш-5. Они могут быть светло-желтыми, розоватыми либо белыми. Такой материал огнеупорен и может выдержать воздействие открытого пламени.

Размеры шамотных кирпичей могут немного разниться. В этом нет ничего страшного. Обычно топливная камера в банной печи не связана с ее корпусом. Поэтому не нужно подгонять кирпичные ряды под единый уровень.

Выкладывать печку полностью из шамотного материала не стоит:

• во-первых — он дорого стоит;
• во-вторых — шамотный кирпич стынет быстрее керамического аналога.

Раствор для кладки печи

Полностью сооружать печку на такой смеси не следует. При режиме температур +700-800º такой раствор пропекается до монолитного состояния. Во внешней части конструкции подобных температур не будет. Поэтому шамот постепенно потрескается и высыпается из кладки.

Для кладки корпуса печки применяется глиняно-песчаный раствор в соотношении 1:5. Песок должен быть кварцевым — речным либо карьерным. Качество первой разновидности немного хуже. Зерна речного песка округлые, поэтому раствор из него обладает худшими свойствами.

Глину нужно взять карьерную, поднятую с глубины не меньше двух метров. Как проверить ее качественность:

1. Замочите немного глины (300 г) на один день в воде.
2. Затем сделайте из нее шарик и дайте ему просохнуть.
3. Спустя пару суток сбросьте колобок на твердую поверхность. Если шарик распадется на крупные осколки, следовательно, материал пригоден для печного раствора.

Приготовьте также стальную проволоку сечением 3 мм. Ею будут фиксироваться дверки топки и поддувала. Под монтаж литья нужен будет шнур из асбеста. Этим теплоизолятором обертываются края решетки, замуровываемые в кладку. Благодаря этому кирпич не трескается из-за высокой температуры.

Назначение

Портал в бане — это п-образная конструкция, которая предназначена для декоративного обрамления печного оборудования с лицевой стороны. Верхняя часть конструкции может использоваться как полка для фотографий, украшений, часов, свечей. Порталы чаще делают вокруг топочных камер, чтобы улучшить их внешний вид.

Известно несколько видов порталов, которые разделяются по материалу, из которого они изготовлены:

1. Портал печи в бане из кирпича. Высокие температуры гасятся толстыми кирпичными стенками. Если нужны декоративные элементы, их можно приобрести в том же магазине что и кирпич. Рекомендуется полностью не заполнять пространство между отдельными элементами. Это расстояние лучше наполнить специальной затиркой для швов.
2. Конструкции из натурального камня. К возможным вариантам относится мрамор, ракушечник, песчаник, травертин. Если поверхность камней пористая, их нельзя закреплять вокруг дверцы печи. Они будут быстрее покрываться сажей, которую сложнее убирать с неровностей.
3. Керамическая плитка. Этот материал выдерживает воздействие высоких температур, не впитывает сажу.

Изготовление печного оборудования

Собрать простую печь для бани по-черному можно своими руками. Для этого нужно придумать конструкцию, составить чертеж, подготовить инструменты с расходными материалами, выполнить сборку.

Составление схемы

Первый этап самостоятельной постройки печного оборудования — составление схемы. На рисунке нужно отметить размеры и конструкцию печи, указать расположение камней. После подготовки чертежа можно будет подсчитать количество расходных материалов.

Подготовка инструментов и материалов

После составления схемы нужно подготовить инструменты, расходные материалы:

1. Камни, которые будут накапливать тепло, не разрушаться от перепадов температур, воздействия влаги. Лучше использовать жадеит.
2. Набор слесарных инструментов.
3. Металлические прутья.
4. Шамотные кирпичи.
5. Доски, арматуру, проволоку.
6. Емкость для замешивания кладочного раствора.
7. Кельму, шпатели разных размеров.
8. Штыковую, совковую лопату.
9. Сварочный аппарат.
10. Молоток.

Размеры и расположение конструкции

Чтобы рассчитать размеры, нужно выбрать место для самодельной печи, придерживаться некоторых правил:

1. Для парилки объемом 10 м3 подойдут следующие габариты оборудования — 150 на 100 см, по высоте до 50 см.
2. Оптимальная форма — прямоугольная. Благодаря ей помещение будет прогреваться равномерно.
3. Конструкцию лучше установить напротив двери. Так холодный воздух будет разносить тепло по всему помещению.

Фундамент

Самодельная печь для бани по-черному будет много весить. Поэтому для нее нужно собрать фундамент. Процесс возведения основания:

1. Выкопать котлован глубиной 60 см.
2. Насыпать на дно ямы слой песка толщиной 15 см.
3. Засыпать второй слой керамзита толщиной 15 см, утрамбовать его.
4. Поверх керамзита постелить два слоя рубероида.
5. Связать металлический каркас из арматуры, поместить его в яму.
6. Сколотить опалубку. Делать ее настолько высокой, чтобы по высоте она превысила пол бани на 50 см.
7. Замешать цементный раствор, залить его в опалубку до необходимой высоты.

Дождаться застывания основания (7–10 дней), разобрать опалубку.

Возведение конструкции

Процесс сборки печи:

1. На основание положить 2 слоя рубероида для гидроизоляции.
2. Отметить габариты конструкции.
3. Замешать раствор для кладки. Для этого нужно 5 частей глины смешать с 1 частью цемента.
4. Выложить первый ряд шамотных кирпичей, проверить его строительным уровнем.
5. Следующие ряды укладываются так, чтобы швы не совпадали.
6. Остановиться на 4–5 ряду, установить колосниковую решетку из толстой арматуры.
7. Через ряд кирпича оставить место для топочного отверстия.
8. Закрепить решетку, на которую будут укладываться камни.
9. Сделать последний ряд из шамотного кирпича.

Камни нужно начинать выкладывать от больших до маленьких.