Как правильно выполнить утепление бани снаружи своими руками

Содержание

Межвенцовый утеплитель для бани: какой выбрать?

Как уже говорилось, все утеплители можно разделить на две большие группы:


  1. Теплоизоляты на основе природных материалов;
  2. Синтетические изолирующие материалы.

Природные

В целом можно сказать, что натуральные материалы обладают таким несомненным плюсом как экологичность, но в тоже время они очень трудоемки при монтаже и в большей степени подвержены гниению и воздействию паразитов. А еще они издавна применяются для утепления бань и иных строений. Привлекательной является и цена на эти материалы. Синтетические же утеплители являются более универсальными и простыми в использовании.

К утеплителям из числа природных растительных волокон относятся:

  • джут (в том числе джутовая пакля и джутовый войлок);
  • лен;
  • комбинированные варианты: льноватин и льноджут;
  • мох (как самый традиционный утеплитель для сруба бани).

Справка. К натуральным утеплителям относится также глина и ее смеси, часто использующиеся для теплоизоляции потолка, !не крыши.

Джут

Является очень популярным материалом, который выпускается в небольших рулонах-лентах. Его толщина составляет от 5 до 15 мм. Отличается высокой плотностью и однородностью. Это особенно проявляется после полной укладки: джут еще больше сцепляется, приобретая устойчивость к влаге и ветру. Он достаточно прост в укладке, нужно раскатать рулон на нужную длину и закрепить (например, строительным степлером).

К минусам можно отнести порой излишнюю грубость волокон и малую устойчивость на излом.

Лён

Лен уступает джуту в легкости использования, но также пользуется спросом. Считается, что засчет способности принимать и отдавать влагу он позволяет сооружению «дышать». Он более мягкий и легче принимает необходимую форму.

Он относится к гипоаллергенным веществам и обладает дезинфицирующим свойством.

Кстати, способность пропускать воду образует некоторый минус льна: с точки зрения влаго- и ветрозащиты он не очень надежен. Кроме того, лен подвержен уничтожению со стороны моли и иных насекомых.

Комбинированные варианты: льноватин и льноджут

При выборе комбинированных материалов делайте акцент на соотношении количества джута и льна в них. В зависимости от этого материал будет в большей степени обладать теми или иными вышеописанными плюсами и минусами. Но, безусловно, комбинированные материалы можно назвать хорошим выбором, поскольку они будут более универсальными и остаются доступными для любого бюджета.

Полезное видео

Посмотрите, чем отличаются джут от льноватина, по словам эксперта:

Мох (красный мох, сфагнум, кукушкин лен)

Является очень распространенным и традиционным материалом, который можно заготовить самостоятельно, либо приобрети по бросовой цене. Обладает бактерицидным свойством, но имеет большое количество минусов.

К негативным чертам можно отнести:

  1. предрасположенность к высыханию и самопроизвольному выпадению;
  2. трудоемкость процесса конопатки;
  3. подверженность уничтожению насекомыми и вытаскиванию птицами.

На основе овечьей шерсти

Отдельной категорией стоит теплоизолирующий материал на основе овечьей шерсти. Чаще всего применяется при строительстве бань из профилированного бруса. Он играет роль утеплителя, влаго- и ветрозащиты. Это возможно благодаря способности шерсти подобно древесине регулировать влажность.

Еще одним несомненный плюсом является его стойкость: со временем он не утрачивает своего изначального объема.

К его минусам можно отнести высокую стоимость и потенциальная опасность того, что в таком утеплителе может завестись моль.

Синтетические

К синтетическим утеплителям относятся:

  1. теплоизоляционные ленты;
  2. комбинированные материалы.

Последние два вида появились на российском рынке сравнительно недавно. Ленточный материал привлекает тем, что позволяет сэкономить время на монтаж. Это в свою очередь значительно сокращает время, необходимое на возведение бани. Одновременно с утеплением ленты способны удалять влагу и играть роль ветрозащиты. Они безопасны и гипоаллергены.

Они представлен в широком ассортименте в зависимости от параметров:

  • – плотность (от 300 до 800 г на кв. м);
  • – ширина (от 100 до 200 мм);
  • – количество (рулоны от 10 до 50 п. м).

Внимание! Вопрос об их безопасности при воздействии высоких температур до конца не изучен.

Сплошная наружная теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить баню снаружи, если предполагается не уплотнение стыков, а именно монтаж термоизолирующей облицовки? Рассмотрим по типам несущих стен:

До утепление бани необходим граммотный расчет толщины слоя утеплителя

Кирпичная кладка или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, поскольку относятся к инерционным постройкам, имеющим высокую теплоемкость и высокое допустимое влагонакопление.

Изучите дополнительно

  • Пенобетон и газоблоки. Занимают промежуточное положение между срубами и кирпичными банями.
  • Сруб. Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя утепляющего сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух способов подбора утеплителя относительно конструкционного материала имеет смысл использовать методику сдвига точки росы. Что это означает? Берется термоизолятор с паропроницаемостью, близкой к нулевой (например, пенополистирол) и наклеивается на черновую стену. Внутренняя же изоляция тоже содержит непроницаемый для пара слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, некуда испаряться.

Чтобы не произошло переувлажнения, необходимо обеспечить расположение точки росы за пределами черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличивать толщину наружной изоляции примерно до значения теплосопротивления стены 4,0 — 5,0.


В средней полосе России это соответствует толщине плит ЭППС 200 мм.

Схема утепления стены

Материал обойдется в приличную сумму, но бюджет работ будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и погонажной финишной облицовкой). Кроме того, самостоятельное оклеивание стен плитами ЭППС гораздо доступнее для непрофессионала, чем любые другие способы наружной теплоизоляции. При каждодневной эксплуатации такой парной во внутренней облицовке следует оставить только отражающий экран и облицовку вагонкой. Для режима парных сессий 2 — 3 раза в неделю имеет смысл разделить расчетную толщину утеплителя на 2 слоя: 150 мм для наружной поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор финишной отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самостоятельной реализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения работы утепляющего сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если нет желания связываться со штукатуркой, можно отделать баню любыми относительно легкими плитами или панелями, которые отличаются влагостойкостью. Главное, не использовать химикаты, которые могут разрушать пенополистирол.

Пенобетон и газоблоки

Утепление бани снаружи пенополистеролом

Как обшить баню, построенную из ячеистых материалов? Для самостоятельного проведения работ следует остановиться на все том же пенополистироле.

Единственная разница с предыдущим вариантом бани будет заключаться в том, что тепловой расчет потребует меньшей толщины слоя ЭППС (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климате, толщине кладки и заданной величине сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Сруб

Эта идея может выглядеть странной, но и срубу иногда требуется «шуба». Особенно, если речь идет о переоборудовании бани со сменой назначения объекта (например, с личного — на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у древесины — это минеральная вата. Однако, минус этой затеи связан с большой трудоемкостью работ. Вам потребуется:

Утепление деревянной бани снаружи

  1. Набить горизонтальные рейки для образования обрешетки.
  2. Уложить рулонную или плитную минеральную вату.
  3. Навесить ветрозащитную мембрану, прихватывая ее степлером к обрешетке.
  4. Смонтировать вертикальные рейки контробрешетки, образующие вентиляционный зазор и служащие для монтажа финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки).
  5. Проложить по вертикальным рейкам высокодиффузионную мембрану (гидробарьер).
  6. Смонтировать декоративное покрытие.

Описание процесса

Многие считают утепление бани из бруса изнутри ненужным мероприятием, либо заостряют свое внимание лишь на обустройстве изоляции потолков и фундамента

Однако это совершенно неверно.

Дело в том, что утепление стен в бане из сруба или бруса по многим причинам может быть необходимо.

Например:

  1. Небольшой диаметр венца в срубе;
  2. Плохое утепление или вовсе его отсутствие в фундаменте здания.

Важно! При качественном и комплексном утеплении затраты на протопку бани уменьшатся в три раза!

Структура хорошо утепленной стены следующая:

  1. Тщательно подготовленная и чистая стена;
  2. Гидробарьер;
  3. Утеплительный слой;
  4. Пароизолирующая мембрана;
  5. Внешняя обшивка стены.

Внутреннее утепление бани будет выполнено быстро и без проблем, если подобрать подходящий материал. Он должен быть экологически чистым, не подверженным гниению и воздействию насекомых, а также обладать огнеупорными свойствами.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления бани изнутри своими руками имеет определенную последовательность, алгоритм действий, с которым следует ознакомиться.

  1. Первым делом необходимо подготовить поверхность стен. Для этого все щели, которые имеются на поверхности, следует обработать штукатуркой. Для этих целей также можно использовать герметик. Кстати, при оштукатуривании теплоизоляционные свойства стен становятся лучше;
  2. После этого все конструктивные элементы должны быть обработаны антисептиками и антипиренами во избежание возгорания и распространения огня;
  3. Далее к стенам бани крепятся деревянные бруски (размером 50х50) при помощи саморезов, для которых заранее подготовлены отверстия как в стенах, так и в брусках. Располагать их необходимо в вертикальном положении с шириной шага в 55 см. Бруски должны находиться в одной плоскости, для этого можно использовать шнур-ориентир;
  4. Далее в ячейки между брусками необходимо поместить утеплительные плиты. Следует отметить, что ширина утеплителя не должна слишком превышать ширину ячейки;
  5. После того, как утеплительные плиты помещены на свои места, необходимо обустроить парозолирующий слой. Для этого можно использовать фольгу, которую нужно прикрепить к деревянным брускам при помощи строительного степлера. Образовавшиеся стыки в обязательном порядке проклеиваются металлизированным скотчем;
  6. Поверх аккуратно закрепленной фольги вертикально прибиваются деревянные бруски, на которые далее крепится декоративная вагонка.

Перекрытие пеноплексом

Пеноплекс является отличным утеплителем в баню под вагонку, который обладает массой преимуществ:

  1. Влагоустойчивость;
  2. Высокая прочность;
  3. Небольшой вес;
  4. Удобство монтажа;
  5. Низкий уровень теплопроводности;
  6. Паронепроницаемость.

Благодаря этим характеристикам, пеноплекс часто используют для утепления банных построек.

Однако есть у него и недостатки, поскольку при нагреве он выделяет токсичные пары.

Именно поэтому не рекомендуется производить утепление бани пенопластом, так же как и пеноплексом, в парной.

Рассмотрим, как происходит процесс теплоизоляции пеноплексом в комнате отдыха или предбаннике:

  1. Первым делом поверхность стен необходимо тщательно подготовить и выровнять. Для этого нужно покрыть их двойным слоем грунтовки и дать подсохнуть;
  2. Далее прокладывается слой пароизоляции;
  3. После этого на лист пеноплекса необходимо нанести толстый слой клея. Следует отметить, что клеевой состав можно использовать только на основе цемента, полиуретана или битума;
  4. Зафиксировать листы пеноплекса поверх пароизоляции, дополнительно закрепить их гвоздями;
  5. После того, как вся поверхность стен будет покрыта, можно приступать к монтажу второго слоя. Располагать листы пеноплекса нужно так, чтобы перекрыть швы первого слоя;
  6. После того, как клей полностью высохнет, необходимо обработать все зазоры при помощи монтажной пены;
  7. Далее по поверхности пеноплекса устанавливается армированная стекловолоконная сетка;
  8. Покрываем «пирог» слоем гидроизоляции, и можно производить чистовую отделку стен при помощи вагонки или деревянных досок.

Последовательность работ по утеплению

  1. Самый первый этап утепления начнётся еще при сборке сруба, когда между его элементами придётся уложить органический волокнистый теплоизолятор: паклю, джут, льновату, просушенный мох или их комбинацию. 

Только через полгода можно завершить этот процесс с помощью молотка и конопатки (специальной лопаточки), аккуратно заделав концы волокон в шов

Появились, правда, для этой цели и синтетические герметики, но для бани особенно важно соблюсти экологическую безопасность в условиях нагревания и испарения. 

При закладке бани можно предпринять меры по утеплению полов, особенно, если они сооружаются из бетона. В этом случае придётся выполнить грунтовые работы по выравниванию, отсыпке песка и керамзита; заливку базового пола.  Как утеплить потолок и стены бани? Утепление осуществляется изнутри и снаружи, но уже после того, как завершился процесс усадки сооружения.  На сохранность тепла в помещениях бани работают меры по утеплению окон и дверей, наружная и внутренняя облицовка.

Как утеплить баню снаружи

На современном строительном рынке сегодня представлен широчайший выбор различных теплоизолирующих материалов, среди которых:

  1. Неорганические: 
  • Минеральная вата — общее название для целого ряда утеплителей: каменной, базальтовой, шлако‑ и стекловаты. Благодаря множеству достоинств, одним из которых является абсолютная негорючесть, держит первенство среди самых популярных теплоизоляторов. 
  • Тёплая штукатурка совместила в себе традиционный метод декоративной отделки с использованием в цементном растворе наполнителя с теплоизолирующими свойствами, в качестве которого обычно используются вермикулит и перлит или современные вспененные полимеры. 
  • Пеностекло, производящееся спеканием расплавленного и вспененного стеклянного вторсырья, имеет уникальные характеристики: полная водонепроницаемость, биохимическая стойкость, абсолютная негорючесть, экологичность. 

Органические: 

  • Арболит, фибролит и другие виды бетонных блоков и плит с наполнителями растительного происхождения, которые могут применяться в качестве как конструкционного стройматериала, так и утеплителя. 
  • Пакля, джут и некоторые другие виды растительноволоконных материалов обычно используются для конопачения и межвенцового утепления строений из дерева. 
  • Вспененные полимеры, среди которых наиболее известны пенопласт, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан на сегодняшний день являющиеся лучшими теплоизоляторами искусственного происхождения. К ним же относятся пеноизол, пенофол и многие другие. 
  • Целлюлозный утеплитель, по сути являющийся переработанной из бумажно‑картонного вторсырья ватой, имеет очень хорошие теплозащитные свойства.

Разнообразие представленных материалов, учитывая все их разновидности и модификации, вызывает поначалу растерянность, но при внимательном рассмотрении выясняется, что существует всего три основных технологии выполнения наружной термоизоляции строений:

  1. «Колодцевое» утепление применяется для межстеновой теплоизоляции кирпичных и каркасно‑щитовых строений. К нему можно отнести, например, колодцевое утепление кирпичной кладки или ставший популярным метод строительства из теплоблоков — особых «бутербродов», состоящих из двух скрепленных перемычками несущих поверхностей с прокладкой из теплоизолятора между ними, а также заливку пеноизола и засыпку керамзита или целлюлозной ваты в межстеновое пространство или в промежуток между стеной и обшивкой. 
  2. «Мокрым» фасадом называют способ теплозащиты, использующий наклеенные или прикреплённые на поверхности стен листы теплоизолирующего материала, которые после обтягивания армирующей сеткой оштукатуриваются или оклеиваются облицовочными фасадными материалами. Такой метод применяется в основном для стен из минеральных материалов: бетона, кирпича, различных блоков, но довольно часто используется и для деревянных стен. 
  3. Называемый «Вентилируемым» фасадом способ утепления является одним из самых популярных. Достаточно сказать, что традиционная обшивка стен вагонкой — это один из его примеров. К ней в последнее время присоединилась облицовка блок‑хаусом, декоративными фасадными панелями, сайдингом различных видов.

Для наружного утепления бани годятся любые из этих способов. Отличия будут определяться только исходным материалом стен, от которого и будет зависеть используемый метод. Если же рассматривать только те способы и материалы, которые можно выполнить с минимальными затратами своими руками, то круг сужается ещё больше.

Например, работы по утеплению напыляемыми утеплителями: целлюлозой или пенополиуретаном требуют наличия специального дорогостоящего оборудования и навыков управления им, поэтому не годятся для самостоятельного выполнения. Некоторые материалы, такие как пеностекло или пробковый утеплитель достаточно дороги, особенно для вспомогательных строений.

Как утеплить кирпичную баню? Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление деревянных бань.

Правила и технология утепления стен

Вся суть технологии, как утеплить парилку, заключается в следующем: сначала потолок, затем – стены, затем — пол. Их тепловая изоляция выполняется так же, как и у потолка – но нельзя забывать о продуманной вентиляционной системе, без которой баню не делают.

Наиболее проверенный, удобный и оптимальный вариант – это утепление стен парилки по типу конструктор. В любой момент такую конструкцию можно легко разобрать, что-то заменить или починить. А делается это так:

Шаг 1. На стены из бруса вертикально крепятся рейки-маяки. Под ними на полу нужно сделать отметки из кусочков изоленты. Для монтажа лучше брать узкие планки – они намного менее подвержены естественным деформационным процессам. Сами же древесные панели перед установкой следует обработать специальной пропиткой, которая предназначена именно для парилки.

  • Шаг 2. К рейкам крепятся на обычные саморезы стойки из вагонки – лучше так называемого термодерева.
  • Шаг 3. Поверх этих реек нужно закрепить фольгу – желательно 50-100 мкм. Сама по себе фольга – прекрасная пароизоляция, если в ней нет дырок и все ее стыки хорошо проклеены качественной лентой. Если за этим не усмотреть – брус начнет гнить, а утеплитель намокнет и станет проводить холод. Но, если все сделано абсолютно герметично, больше никаких дополнительных пароизоляционных пенок не нужно будет. К слову, крепить фольгу в парилку нужно строительным степлером – прямо к брусу, а затем прижимать его вагонкой. И обязательно оставить между фольгой и вагонкой воздушный зазор – минимум в 1-2 см.

Только вот горизонтальным или вертикальным способом монтировать утепление? Опытные строители говорят, что наиболее оптимален – все-таки горизонтальный способ, ведь при нем меньшими оказываются теплопотери.

Что учесть при покупке утеплителя?

Взвесив все «за» и «против», становится понятно, что утепление бани пенопластом –оптимальный вариант. Количество утеплителя, которое нужно закупить, будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, климатическая зона: в более теплом климате потребуется гораздо меньше материала, чем в регионах, где столбик термометра может опускаться до отметки -20 градусов и ниже. Немаловажным фактором является и материал стен: каменные сооружения хуже удерживают тепло, чем деревянные, а значит, утеплителя для них потребуется больше.

Помимо материала стен, бани различаются по типу: кроме русской бани «по-черному» и «по-белому», существуют финская сауна, немецкая «Санариум», турецкая «Хамам» и японская «Офуро». Каждая из них имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при утеплении сооружения.

Вне зависимости от типа бани, ее географического положения и материала стен утеплитель из пенопласта необходимо закупать с небольшим излишком (10-15% от расчетного количества), этим же правилом следует руководствоваться при закупке материалов для закрепления утеплителя. Такой подход позволит избежать нехватки материала в случае брака или порчи, возникшей во время выполнения работ.

После того, как вы утеплите свою парилку пенопластом, сможете на собственном опыте почувствовать, насколько повысилось качество банной процедуры, так как натопить парную до 100 градусов и выше можно будет гораздо быстрее, чем раньше (точное время зависит от площади помещения). При этом на растопку будет уходить гораздо меньше топлива. Владельцам бань, утепленных пенопластом, остается только пожелать, с легким паром!

Когда выбирается утепление бани снаружи?

По общему правилу улучшения теплофизических свойств хозяйственно-бытовых строений эффективная теплоизоляция должна размещаться снаружи. С чем связано это требование? Дело в том, что мигрирующий через стены на улицу водяной пар, при понижении температуры конденсируется в толще конструкций, а зимой вообще превращается в лед. Такого воздействия не выдерживают ни древесные, ни каменные материалы – первые загнивают, а вторые размораживаются и рассыпаются. Следовательно, теплофизическая система должна функционировать таким образом, чтобы:

  • обеспечить работу стен при положительных температурах;
  • исключить попадание в них влаги.

На практике наилучшего выполнения первого условия, проще добиться, обустраивая внешний тепловой экран. То есть стены в бане будут находиться от улицы за слоем теплоизоляции — в теплой зоне. Однако у нас еще остается фактор высокой влажности, да и экстремальные температуры (в парной), также следует учитывать. Поэтому, возможно, идеальным решением будет утепление бани снаружи, с созданием качественного отражающего внутреннего паробарьера, изготовленного из рулонной фольги либо фольгированной бумаги (рис. 2).

Почему возможно? Во-первых, эффективность работы теплоизоляционной системы зависит от грамотного подбора исходных материалов для неё и соблюдения технологии их установки. Во-вторых, существует еще и практический момент утепления стен бани, связанный с режимом её эксплуатации, который редко учитывают даже опытные строители.

Рисунок 2

Влияние режима использования бани на конструкцию системы теплоизоляции

Внутренняя теплозащита позволит сократить время подготовки к гигиеническим процедурам. Ведь стены практически вынесены за пределы энергетического контура здания, поэтому их прогревать ненужно. Воздушные массы в закрытом объеме быстро доводятся до требуемой температуры теплогенератором даже самой небольшой мощности. Напротив, обшивка утеплителем бани снаружи, приводит к тому, что протапливать приходится еще и стены. Это более затратно на начальном этапе, но позволяет нивелировать кратковременные температурные скачки. Проще говоря, участвующие в энергетическом обмене массивы ограждающих конструкций, увеличивают комфорт пользованием банным сооружением.

Из сказанного можно сделать вывод, что хозяин частного строения, решая как утеплить баню, для нерегулярного её использования может выбрать внутренний вариант. Для постоянно отапливаемых построек, а также в которых парятся сразу по нескольку заходов, лучше рассмотреть обустройство уличной энергосберегающей обшивки.

Как утеплить бетонный пол в парилке

В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.


Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

Выполняются работы следующим образом:

  1. Основание выравнивается до идеально ровного состояния.
  2. Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.
  3. Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.
  4. Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: «Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол»).

Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

  1. На черновое основание монтируется фанерный лист.
  2. На него укладывается гидроизол с заступом на стены.
  3. Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.
  4. Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.
  5. На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.
  6. После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

Особенности монтажа фольгированного утеплителя

Если работы проводятся в срубе, то, как правило, используется фольгоизол. Материал можно крепить непосредственно к бревнам (брусам) с помощью степлера алюминиевой стороной внутрь помещения. В зависимости от толщины облицовки используется стыковка встык или внахлест. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем.

Воздушный зазор между фольгой и вагонкой

Для отвода конденсата предусматривается выпуск фольгированного материала с потолка на стену, а со стены — на пол. Поверх фольгоизола крепятся рейки толщиной не менее 3 см. Они выполняют две функции: служат обрешеткой для финишной облицовки и образуют воздушный зазор между фольгой и вагонкой. Зазор важен для того, чтобы исключить прямую теплопередачу от вагонки через слой алюминия.

Обустройство бань в помещениях с кирпичными или бетонными стенами имеет единственное, но весьма существенное отличие от работ в срубах: контакт фольгированного материала с несущей стеной категорически недопустим. Вначале производится основное утепление теплоизоляторами, имеющими достаточную толщину. Затем монтируется фольгированный материал. Зазор между плоскостью фольги и финишной облицовкой должен быть соблюден в обязательном порядке.

Еще одно важное замечание для всех видов бань и саун, оборудованных по принципу термоса с использованием фольги: в таких помещениях должна быть предусмотрена качественная вентиляция. Являясь стопроцентным пароизолятором, алюминий способствует образованию конденсата

Только интенсивный воздухообмен в период между банными сессиями может способствовать естественному испарению накопившейся влаги.

Являясь стопроцентным пароизолятором, алюминий способствует образованию конденсата. Только интенсивный воздухообмен в период между банными сессиями может способствовать естественному испарению накопившейся влаги.

Утепление деревянной бани изнутри

Как утеплять баню из сруба (бруса)? Начинать следует с утепления потолка, именно он принимает на себя первую волну жара и пара. Теплоизолирующий слой должен быть значительным (в парилке — до 15 см) с обязательной парозащитной мембраной: для парилки — это фольга, для других помещений — крафт-бумага или толстый полиэтилен. Стены в мыльне и предбаннике тоже достаточно обить изнутри вагонкой или деревянными плашками из дерева лиственных пород (осины, липы).

  1. Алгоритм утепления потолка: 
  • чистой рулонной бумагой выстилаем внахлёст поверхность деревянного потолка (крепим скотчем и степлером); 
  • крепим поперёк потолка бруски, превышающие толщину используемого утеплителя (желательно жёсткие маты из базальтовой ваты или шлаковолокна); для перекрытий предбанника и мыльни можно использовать в качестве утеплителя керамзит, песок и даже опилки в смешении с глиной; 
  • маты укладываются в обрешётку враспор; 
  • следующим слоем идёт алюминиевая фольга, стыки которой проклеиваются скотчем; 
  • по фольге, как основа для лицевой обшивки крепится обрешётка; 
  • если потолок бани будет использоваться как пол другого помещения, то поверх утеплительного слоя делается 3 см цементно-песочной стяжки под деревянный настил.

Алгоритм утепления стен в деревянно бане (для парной): 

  • работы ведутся сверху, от потолка; 
  • начинают с биоцидной пропитки; 
  • герметиком или штукатуркой заделываются щели; 
  • в качестве теплоизолятора используют магнезитовые плиты, гипсоволокно; 
  • пароизолятор (фольга) горизонтально растягивается по стенам, перекрывая потолок, (крепится к стене, заделываются стыки); возможно применение нового, стойкого к высоким температурам, материала — фольгинированного пенотерма; 
  • поверх полученного слоя на вертикально расположенные бруски крепится обшивка из древесины лиственных пород с низким коэффициентом плотности; 
  • между облицовкой и пароизолятором оставляют зазор в 2см для создания вентиляционного пространства и предупреждения образования конденсата.

Алгоритм утепления пола по базовой стяжке: 

Первый способ:

  • на бетонную поверхность наносится битумная мастика; 
  • после её высыхания пол застилается толстой полиэтиленовой плёнкой; 
  • далее идёт укладка керамической плитки или устройство тёплого пола.

Второй способ:

  • укладывается слой в 15 см минеральной ваты;
  • застилается еврорубероидом с заходом на уровень плинтуса;
  • лаги обрабатываются антисептиком;
  • укладывается черновой пол;
  • чистовой деревянный пол из шпунтованной доски.

Первый способ скорее подойдёт для подсобных помещений бани, второй — для парилки.

Монтаж металлической печи в баню. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление потолка в бане своими силами.

Требования к срубу из бруса

Качество теплоизоляции бани зависит также от древесины сруба и степени её подготовки для использования. Для сруба бани из бруса самыми лучшими породами деревьев, произрастающих в нашей стране, являются: кедр и дуб. Но, в связи с высокой стоимостью этих материалов, наиболее часто брусья изготавливаются из ели, реже из липы или осины. Береза, как материал для изготовления бруса, в силу некоторых своих свойств, не пригодна.

О древесине необходимо знать следующее:

  • лучшая древесина – “зимняя”, которая заготавливается с декабря по март;
  • изготавливать брусья можно начинать только через месяц, после того как дерево было спилено;
  • хранить брус необходимо путём раскладывания его с воздушным зазором в 5 см на подкладках толщиной 20 см под открытым навесом;
  • глубокие трещины в дереве не допустимы;
  • не допускается наличие на брусьях даже малейших следов повреждения древесины древесными вредителями или признаков гниения;
  • древесина не должна содержать смоляных карманов.

Готовый сруб из бруса заказывать не рекомендуется, так как из-за нарушений при хранении некоторые звенья могут перекоситься. Предпочтительней приобрести отдельные брусья нужной длины.

Основные преимущества теплоизоляции

Утеплённая каркасная баня позволяет существенно экономить на её обогреве. Поэтому средства, потраченные на утепление и пароизоляцию, со временем окупаются. Теплоизолированная баня быстрее прогревается до нужной температуры и медленнее остывает, лучше «держит» пар.

Щадящий температурный режим позволяет существенно увеличить срок эксплуатации печи-каменки. Деревянные конструкции утеплённой бани в меньшей степени подвержены гниению. Нет сомнений в целесообразности утепления, остаётся правильно выбрать материал и провести работы по соответствующей технологии. Для этого можно нанять специалистов либо выполнить всё своими руками.


С этим читают